ईस्ट इंडिया कंपनीने १७९७ मध्ये बटाट्याचे बियाणे फुकट वाटले आणि रोख बक्षिसे ठेवली. १९३८ पर्यंतही पुण्यातील डॉक्टर भारतीयांना टोमॅटो खायला पटवण्याचा प्रयत्न करत होते.

नोव्हेंबर १६१७ मध्ये मुघल सरदार असफ खान याने जहांगीरच्या दरबारातील इंग्रज राजदूत सर थॉमस रो यांच्यासाठी मेजवानी दिली. रो यांचे धर्मोपदेशक एडवर्ड टेरी यांनी नंतर लिहिले की मेजवानीच्या मेजावर “उत्तम रीतीने शिजवलेले बटाटे” होते. टेरी रो यांच्यासोबत अडीच वर्षे भारतात राहिले, आणि ही ओळ त्यांच्या पुस्तकाच्या १६५५ च्या आवृत्तीत आढळते.

विल्यम फॉस्टर यांनी १९२१ मध्ये ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेससाठी टेरीचे संपादन केले, आणि त्यांनी एक तळटीप जोडली. ती सर जॉर्ज वॅट यांचे मत नोंदवते की भारताच्या संदर्भात सामान्य बटाट्याचा हा पहिला उल्लेख आहे, आणि मग एक शंका मांडते. “तथापि, टेरी रताळ्याबद्दल बोलत असण्याची शक्यता आहे,” फॉस्टर यांनी लिहिले, “जे त्या काळी भारतात सर्वत्र आढळत असे आणि इंग्लंडमध्ये ‘पोटॅटो’ या नावाने सुपरिचित होते.”

म्हणजे भारतातील बटाट्याची सर्वात जुनी लिखित खूण कदाचित दुसऱ्याच एखाद्या वस्तूचे नाव असावी. बटाटा, टोमॅटो आणि मिरची हे तिन्ही अमेरिकेतून पोर्तुगीज जहाजांमधून आले, आणि भारतात उतरल्यावर प्रत्येकाने वेगळा रस्ता धरला.

मिरची असलेले एक गाणे

मिरचीने वेगवान रस्ता धरला. ती समुद्र कशी ओलांडून आली हे युरोप भारताची मिरी शोधायला निघाला आणि त्याला अमेरिका सापडली यात सांगितले आहे, आणि तिने ज्याची जागा घेतली त्या स्वयंपाकाबद्दल मिरचीपूर्वी भारतात काय शिजत होते यात आहे. तिच्या आगमनाची सहसा सांगितली जाणारी तारीख सुमारे १५४२ आहे. इतिहासकार स्टेफान हालिकोव्स्की स्मिथ, ज्यांनी २०१५ च्या एका शोधनिबंधासाठी मिरचीच्या जागतिक प्रसाराचा मागोवा घेतला, म्हणतात की ते वर्ष पुन्हा शोधून काढता येत नाही. “कॅप्सिकमचे आगमन ओळखणे अशक्य आहे,” ते लिहितात.

ते पोर्तुगीज नोंदींमधील एका शांततेकडे बोट दाखवतात. गार्सिया दे ओर्ता काळी, लांब आणि पांढरी मिरी आणि क्यूबेब यांवर लक्ष केंद्रित करतात, आणि कॅप्सिकमचा कधीच उल्लेख करत नाहीत. मनुएल गोदिन्यो दे एरेदिया यांनीही नाही, ज्यांनी सुमारे १६१२ मध्ये गोव्यात भारतातील वनस्पतींवर एक पुस्तक संकलित केले, जरी त्यात ते काळ्या मिरीचे सविस्तर वर्णन करतात. “असा विचार करण्याची सर्व कारणे आहेत,” हालिकोव्स्की स्मिथ लिहितात, “की पोर्तुगीजांनी कॅप्सिकमच्या या उपटसुंभाला नापसंत करणे पसंत केले, आणि त्याचा प्रसार जाणूनबुजून दुर्लक्षित केला.”

भारतीयांच्या ते लक्षात आले होते. अन्नशास्त्रज्ञ के. टी. आचार्य यांनी मिरचीचा पहिला साहित्यिक उल्लेख पुरंदरदास यांच्या एका गाण्यात ओळखला, जे दक्षिण भारतातील एक संगीतकार होते आणि “१४८० ते १५६४ दरम्यान जगले.” गाण्यात म्हटले आहे: “मी तुला हिरवी पाहिले, मग पिकताना अधिक लाल होताना, पाहायला छान आणि पदार्थात चविष्ट.” पुढे ते म्हणते: “गरिबांचा तारणहार, चांगल्या अन्नाची रंगत वाढवणारी, चावल्यावर तिखट, पांडुरंग विठ्ठलाचा (देवाचा) विचार करणेही कठीण आहे.” पीपल्स आर्काइव्ह ऑफ रूरल इंडिया, ज्याने रामनाथपुरममधील मिरचीच्या शेतांवरच्या २०२२ च्या वृत्तांतात दोन्ही उतारे उद्धृत केले आहेत, पहिल्या ओळीला “निश्चितच अनेक अर्थांना खुली” म्हणते.

तिखटपणा देणारा मिरी हा एकमेव मसाला होता, असे आर्काइव्ह नोंदवते, आणि मिरचीने त्याची जागा का घेतली हे आचार्य यांनी स्पष्ट केले. मिरची, त्यांनी निरीक्षण नोंदवले, “संपूर्ण देशभर पिकवता येत असे” आणि तिची “अष्टपैलुता मिरीपेक्षा कितीतरी अधिक होती.” नावांमध्ये या अदलाबदलीची नोंद आहे. तमिळमध्ये मिरीला milagu म्हणतात आणि मिरची milagai झाली, आणि इतर अनेक भारतीय भाषांमध्ये मिरचीला मिरीवरूनच नाव मिळाले.

अ‍ॅटलस ऑब्स्क्युराच्या मुघल पाककलेबद्दलच्या वृत्तांतानुसार, अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला मुहम्मद शाह रंगीला याच्या कारकिर्दीपर्यंत मिरच्या उत्तर भारतीय स्वयंपाकघरांत सर्रास वापरल्या जाऊ लागल्या होत्या. Nuskha-e-Shahjahani हे शाहजहानच्या दरबारातील पाककृती पुस्तक, जे सलमा युसूफ हुसेन यांनी The Mughal Feast म्हणून अनुवादित केले, त्यात या तिन्ही पिकांपैकी एकही नाही. “बटाट्याचा वापर नंतरच्या काळात आला,” हुसेन यांनी अ‍ॅटलस ऑब्स्क्युराला सांगितले.

भारत आता इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक मिरची पिकवतो. आचार्य एन. जी. रंगा कृषी विद्यापीठाचा आउटलुक अहवाल, २०२१ ची FAOSTAT आकडेवारी वापरून, सुमारे दोन दशलक्ष टन सुकी मिरची इतके उत्पादन मांडतो, जे जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे ४२ ते ४३ टक्के आहे.

फुकट बियाणे आणि शंभर रुपये

बटाट्याला असे भाग्य लाभले नाही. अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) म्हणते की खलाशी हे बटाट्याला अन्न म्हणून पसंत करणाऱ्या सर्वात पहिल्या लोकांत होते, कारण ते सागरी प्रवासात कंद सोबत नेत. “अशा प्रकारे बटाटा सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारत, चीन आणि जपानमध्ये पोहोचला,” तिच्या माहितीपत्रकात म्हटले आहे. पोटॅटोप्रो, इंडियन जर्नल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल सायन्सेसमधील २०१९ च्या एका आढाव्याचा हवाला देत, आणखी सांगते की पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी तो बहुधा आणला, आणि १६७५ पर्यंत तो सुरत आणि कर्नाटकातील बागांमध्ये उगवत होता.

बागांपर्यंतच त्याची मजल गेली. ईस्ट इंडिया कंपनी आली तेव्हा, अ‍ॅटलस ऑब्स्क्युरा नोंदवते, फार थोडे भारतीय बटाटे पिकवत किंवा खात होते, आणि कंपनीच्या अनेक एजंटांना शंका होती की पाऊस आवडणारे हे पीक भारतीय हवामानात टिकेल. तरीही कंपनीने त्याला चालना दिली.

ब्रिटिश लायब्ररीतील इंडिया ऑफिस रेकॉर्ड्समध्ये आता असलेल्या १७९७ च्या कंपनीच्या खतावण्या दाखवतात की बंगालमधील एजंट शेतकऱ्यांना “बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात” फुकट बियाणे देत होते. बॉम्बेमध्ये कंपनीने बटाट्यावरील वाहतूक कर माफ केला, आणि उत्पादकांमध्ये बक्षीस म्हणून वाटण्यासाठी १०० रुपये बाजूला ठेवले.

त्याच वर्षी मद्रासमध्ये एक वेगळी मोहीम सुरू झाली, जिचे नेतृत्व निसर्गशास्त्रज्ञ बेंजामिन हाइन यांनी केले. त्यांनी शेतकऱ्यांना बटाटे लावण्यासाठी प्रत्येकी रुपयाचा सुमारे एक तृतीयांश दिला, आणि प्रात्यक्षिक म्हणून बंगळुरूच्या वनस्पती उद्यानात ते पिकवले. १७९९ च्या एका पत्रात त्यांनी म्हटले की त्यांना हे पीक “धान्याच्या टंचाईमुळे अनेकदा घडलेले शोचनीय परिणाम” टाळण्यासाठी हवे होते. मद्रास प्रेसिडेन्सी १८७६ ते १८७८ च्या दुष्काळाने बाधित झालेल्या प्रांतांपैकी एक होती, ज्यात ब्रिटिश भारतात लाखो लोक मरण पावले.

संस्थांनी हा विषय उचलून धरला. १८२० मध्ये कलकत्त्यात स्थापन झालेल्या अ‍ॅग्रिकल्चरल अँड हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ इंडियाने सर्वोत्तम बटाट्यासाठी स्पर्धा भरवल्या, आणि विजेत्यांना ४० रुपये आणि एक रौप्यपदक मिळत असे.

आजवर भारतात अज्ञात असलेला आनंद

या कल्पनेमागे ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ होते. अ‍ॅडम स्मिथ, अ‍ॅटलस ऑब्स्क्युरा नोंदवते, यांनी The Wealth of Nations मधील चार परिच्छेद बटाट्यावर खर्च केले आणि भाकीत केले की तो कधी लोकांचे सामान्य अन्न झाला तर “तेवढीच लागवडीखालील जमीन खूप अधिक लोकांचे पोषण करेल.”

कंपनीची स्वतःची कारणे लिहून ठेवलेली होती. १७८९ च्या एका पत्रात, जे अ‍ॅटलस ऑब्स्क्युरा उद्धृत करते, एका अधिकाऱ्याने बटाट्याला मजुरासाठी “भरीव तरतूद” म्हटले जी “परदेशी व्यापारासाठी साहित्य सुधारेल आणि वाढवेल.” १८०० मध्ये बंगाल रेव्हेन्यू कमिशनने म्हटले की तो तांदळाचे पीक वारंवार अपयशी ठरल्याने होणाऱ्या “हालअपेष्टा हलक्या करेल.” १८३८ मध्ये अ‍ॅग्रिकल्चरल अँड हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ इंडियाने आपले मत प्रसिद्ध केले की बटाट्यासारखी युरोपीय पिके घेतल्याने “आजवर भारतात अज्ञात असलेला आनंद दूरवर पसरेल.”

अन्नइतिहासकार रेबेका अर्ल, Feeding the People: The Politics of the Potato (केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस, २०२०) च्या लेखिका, लिहितात की तत्कालीन सत्ताधारी वर्ग सार्वजनिक आनंदाला “शासनाचे सर्वोच्च ध्येय” समजत असे. १८१४ पर्यंत लष्करातील एका ब्रिटिशाची पत्नी लिहीत होती की “स्थानिक सर्वांना तो आवडतो, आणि ते तो बिनदिक्कत खातात.”

ब्रिटिशांनी आयरिश धर्तीवरच्या मुख्य अन्नाची कल्पना केली होती. खाद्यलेखिका चित्रिता बॅनर्जी यांनी अ‍ॅटलस ऑब्स्क्युराला सांगितले की बटाट्याने तांदळाची जागा कधीच घेतली नाही, आणि भारतीय स्वयंपाक्यांनी तो कंदमुळे आणि भोपळ्यांच्या जागी वापरला. “भारत हा महान आत्मसात करणारा आहे,” त्या म्हणाल्या.

पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात, जिथे देवाला दिवसातून सहा वेळा नैवेद्य दाखवला जातो, तिथे बटाटा पदार्थांत नाही. “ही मंदिरे गेली ५०० वर्षे तेच अन्न बनवत आहेत,” बॅनर्जी म्हणाल्या. “बटाटा इतका जुना नसल्याने तो वाढला जात नाही.”

एक दशांश टक्का

१८९३ मध्ये उत्तर भारतातील वनस्पतिशास्त्र विभागाचे संचालक जे. एफ. ड्युथी यांनी Field and Garden Crops of the North-Western Provinces and Oudh चा तिसरा भाग प्रकाशित केला. हा प्रदेश पुढे उत्तर प्रदेश झाला. जवळपास शतकभराच्या प्रचारानंतर एका सरकारी वनस्पतिशास्त्रज्ञाला काय माहीत होते, ते त्यांच्या बटाट्याच्या नोंदीत आहे.

देहराच्या उत्तरेकडील डोंगराळ भागात लागवड, ड्युथी यांनी लिहिले, “मेजर यंग यांनी सुरू केली, तेव्हा नकाशांवर मसूरीचा उल्लेख ‘बटाट्याची बाग’ या नावाने होत असे.” मैदानी आणि डोंगराळ भागांत बटाट्याची लागवड “सुमारे १८३९ मध्ये” सर्वसाधारण झाली. त्यांनी या पिकाच्या उगमाची एक प्रतिस्पर्धी कहाणीही नोंदवली: “डॉ. आइन्स्ली यांच्या मते बटाटा मूळचा केप ऑफ गुड होपहून भारतात आला.”

मग मोजदाद आली. “या प्रांतांत १८८९-९० ला संपणाऱ्या तीन वर्षांत बटाट्याने व्यापलेले सरासरी क्षेत्र,” ड्युथी यांनी लिहिले, “शेतीविषयक विवरणांत रब्बी आणि झैद क्षेत्राच्या ०·२ टक्के आणि एकूण क्षेत्राच्या ०·१ टक्के असे दाखवले आहे.” रब्बी हा हिवाळी पिकांचा हंगाम आणि झैद हा लहान उन्हाळी हंगाम. सोप्या शब्दांत, बटाट्याने हिवाळी आणि उन्हाळी पिकांच्या क्षेत्राच्या एक टक्क्याचे दोन दशांश आणि एकूण क्षेत्राच्या एक टक्क्याचा एक दशांश भाग व्यापला होता. “तो मुख्यतः,” त्यांनी पुढे जोडले, “मोठ्या शहरांच्या आसपास पिकवला जातो.”

तोपर्यंत बटाट्याचे प्रादेशिक प्रकार तयार झाले होते. डोंगराळ जाती, त्यांनी लिहिले, ज्या “‘नैनीताल’ या नावाने” ओळखल्या जात, “मैदानी भागांत मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केल्या जात” आणि मैदानी जाती बाजारात येण्यापूर्वीच वापरासाठी तयार असत. कानपूरच्या आसपास, एडवर्ड बक यांनी फर्रुखाबादहून कच्छी लागवडदार, म्हणजे भाजीपाला पिकवणारे, आणले तेव्हा लागवड वाढली, आणि बटाटे बाजारात मणाला १२ आणे ते एक रुपया चार आणे दराने विकले जात.

भारतात बटाट्याचे औपचारिक संशोधन १ एप्रिल १९३५ रोजी सुरू झाले, पोटॅटोप्रो नोंदवते, शिमला, कुफरी आणि भोवाली येथे प्रजनन आणि बियाणे केंद्रांसह. पत्र सूचना कार्यालयाच्या (PIB) म्हणण्यानुसार, सेंट्रल पोटॅटो रिसर्च इन्स्टिट्यूट १९४९ मध्ये पाटणा येथे सुरू झाली आणि १९५६ मध्ये शिमल्याला हलवण्यात आली. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) आकडेवारीनुसार, पोटॅटोप्रोने नोंदवल्याप्रमाणे, भारताने १९४९ ते १९५० मध्ये ०.२३ दशलक्ष हेक्टरवर सुमारे १.५४ दशलक्ष टन बटाटे पिकवले.

२०२३ मध्ये भारताने ६०.१ दशलक्ष टन पिकवले, जे चीनच्या ९३.५ दशलक्ष टनांच्या खालोखाल होते, पोटॅटो न्यूज टुडेने नोंदवलेल्या FAOSTAT आकडेवारीनुसार. संस्था म्हणते की तिने ७६ जाती विकसित केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, ज्यात ड्युथी यांनी सर्वेक्षण केलेला भाग येतो, हे आता भारतातील सर्वात मोठे बटाटा उत्पादक राज्य आहे.

एक परदेशी वांगे

ड्युथी यांची टोमॅटोची नोंद, त्याच खंडात, त्याच्या हिंदुस्तानी नावाने सुरू होते: “टोमॅटो, किंवा लव्ह-अ‍ॅपल; विलायती बैंगन.” विलायती म्हणजे परदेशी, आणि बैंगन म्हणजे वांगे. ते त्याचा मूळ देश पेरू असल्याचे सांगतात आणि नोंदवतात की “आंबट चवीमुळे ही भाजी स्थानिकांमध्ये अन्न म्हणून अधिकाधिक पसंतीस उतरत आहे.”

हे नाव ड्युथी यांच्या पुस्तकापेक्षा जुने होते. सोहेल सरकार, GOYA मध्ये लिहिताना, नोंदवतात की Nuskha-i Ni’mat Khan या १८०१ च्या फारसी पाककृती पुस्तकाने, जे एका इंग्रजी पुस्तकावरून अनुवादित होते, टोमॅटो सूपची एक पाककृती दिली ज्यात टोमॅटोचे वर्णन wilayati baigan असे केले होते. सरकार यांना वाटते की हे नाव वांगे ओळखणाऱ्या, त्याचा जवळचा नातेवाईक असलेल्या, भारतीय वाचकांमध्ये “बहुधा काहीशी ओळख निर्माण करण्यासाठी” निवडले गेले.

सरकार लिहितात की टोमॅटो १६०० च्या दशकात पोर्तुगीजांसोबत आला, पण “दोन शतके नंतरपर्यंत तो भारताच्या पाकशब्दकोशात क्वचितच दिसला.” १९२६ मध्ये लोकप्रिय पाककृती पुस्तक Pak Chandrika मध्ये टोमॅटो चटणीची एक हिंदी पाककृती आली. अन्नइतिहासकार लिझी कॉलिंगहॅम यांनी Curry मध्ये लिहिले की त्याचा आंबटपणा “बंगाली गोड-आंबट पाककलेला विशेषत्वाने साजेसा” होता.

टोमॅटोला स्पर्धा होती. खाद्यलेखक विक्रम डॉक्टर, सरकार यांच्या वृत्तांतात, त्याच्या संथ स्वीकाराचे कारण भारतीय स्वयंपाकघरांत आधीच असलेल्या आंबट घटकांना देतात: चिंच, कोकम, डाळिंबाचे दाणे, दही, आमचूर, कैरी आणि व्हिनेगर.

पुणे, मार्च १९३८

मार्च १९३८ मध्ये पुण्यातील एका संमेलनात, ज्याच्या अध्यक्षस्थानी भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टरांपैकी एक डॉ. तारा चिटाले होत्या, डॉक्टरांनी टोमॅटो खाण्याच्या बाजूने युक्तिवाद ऐकवला. क जीवनसत्त्वाची ओळख होऊन जेमतेम दशकभर झाले होते, आणि टोमॅटो त्याचा चांगला स्रोत होता. या आवाहनाला “फारसे स्वीकारणारे मिळाले नाहीत,” सरकार लिहितात, स्तंभलेखक चिन्मय दामले यांचा हवाला देत. उपस्थितांपैकी थोड्यांना हे फळ माहीत होते, आणि काहींना ते खाण्यायोग्य वाटत नव्हते. स्थानिक पातळीवर त्याच्या पानांचा काढा काही कीटक मारण्यासाठी वापरला जात असे, आणि दामले लिहितात की टोमॅटो विषारी असल्याचेही मानले जात असे.

बदल स्वातंत्र्यानंतर आला. सुचरिता कांजिलाल, Gastronomica मधील ज्या शोधनिबंधाचा सरकार हवाला देतात, त्यात लिहितात की संकरित टोमॅटो हे भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या सर्वात फायदेशीर सुरुवातीच्या प्रकल्पांमध्ये होते, कारण ते विविध हवामानांत जास्त उत्पादन देत आणि कडधान्यांसोबत पिकांची फेरपालट करता येत असे. Pak Ratnakar सारख्या प्रादेशिक भाषांतील पाककृती पुस्तकांनी पौष्टिक आहाराचा भाग म्हणून त्याचा प्रचार केला. “मधुर जाफरी यांनी १९७३ मध्ये प्रमाणभूत Invitation to Indian Cooking लिहिले,” कांजिलाल निरीक्षण नोंदवतात, “तेव्हा टोमॅटो पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरील चित्रापर्यंत पोहोचले होते.”

प्रादेशिक सवयी टिकून राहिल्या. १९५१ चे तमिळ ब्राह्मण स्वयंपाकावरील पुस्तक Samaithu Paar सांबारमध्ये आंबटपणा आणणारा घटक म्हणून चिंच आणि टोमॅटो यांपैकी निवडण्याची मुभा स्वयंपाक्यांना देत असे. डॉक्टर जोडतात की “दक्षिण भारतासारख्या भात खाणाऱ्या प्रदेशांना पातळ रस्सा चालतो ज्याला टोमॅटोची गरज नसते.”

आचार्य यांनी टोमॅटोला “जुन्या जगातील एक आक्रमक वसाहतकार” म्हटले. २०२३ मध्ये, सरकार लिहितात, टोमॅटोचे भाव किलोला २०० रुपयांच्या वर गेले, आणि कुटुंबांनी, अगदी मॅकडोनाल्ड्सनेही, वापर कमी केला. नंतर भाव कोसळून १० रुपयांवर आले, आणि अनेक शेतकऱ्यांनी आपले पीक रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले. FAOSTAT च्या २०२४ च्या आकडेवारीत, स्टॅटरँकरने मांडल्याप्रमाणे, भारताने २१.३ दशलक्ष टन टोमॅटो पिकवले, जे चीनच्या ६१.६ दशलक्ष टनांच्या खालोखाल होते.

गोव्याहून आलेले व्हिनेगर, लसूण आणि पाव

या मालाचा मोठा भाग गोव्यात किनाऱ्याला लागला, जे पोर्तुगीजांनी १५१० मध्ये घेतले आणि १९६१ पर्यंत ताब्यात ठेवले. विवेक मेनेझेस, २०१७ मध्ये स्क्रोलमध्ये लिहिताना, कॉलीन टेलर सेन यांनी केलेले गोव्याचे वर्णन उद्धृत करतात, “पोर्तुगीज किल्ले आणि व्यापारी ठाण्यांच्या साखळीतील एक मुख्य दुवा.” मिरच्या, मका, टोमॅटो आणि बटाटे, ते लिहितात, “गोव्यामार्गे भारतात ओघाने आले.”

गोव्याच्या स्वयंपाकघराने वनस्पतींबरोबर पद्धतीही घेतल्या. “विंदालू,” मेनेझेस लिहितात, म्हणजे “एका पोर्तुगीज खासियतीची देशी आवृत्ती.” पोर्तुगीज पदार्थ carne de vinha d’alhos होता, म्हणजे वाईन व्हिनेगर आणि लसणात मुरवलेले मांस. गोव्यात रेड वाईन किंवा वाईन व्हिनेगर हाताशी नसल्याने, टेस्ट ऑफ लिस्बनच्या या पदार्थाच्या वृत्तांतानुसार, स्वयंपाक्यांनी माडाच्या व्हिनेगरकडे वळून त्यात चिंच, काळी मिरी, दालचिनी आणि वेलची घातली. मेनेझेस पाव या फुगवलेल्या भाकरीचेही श्रेय गोव्याला देतात, जी “गोव्यापासून आशियात पसरली.”

छन्ना, म्हणजे अनेक बंगाली मिठायांचा आधार असलेला फाटलेल्या दुधाचा घटक, याच्या उगमाबद्दल अजूनही वाद आहे. आचार्य यांचे मत होते, डी. बालसुब्रमण्यन यांच्या द हिंदूमधील २००४ च्या सारांशानुसार, की बंगालच्या छन्नामागचे पनीर पोर्तुगीजांकडून आले. स्क्रोल याला “सर्वात टिकाऊ सिद्धांत” म्हणते आणि त्याचे तर्क देते: दूध जाणूनबुजून फाडणे हिंदू परंपरेत निषिद्ध होते, म्हणून ही कल्पना बाहेरच्यांकडून आली असावी. मेनेझेस, सांस्कृतिक इतिहासकार फातिमा सिल्वा ग्रेशियास यांचा सारांश देताना, या तंत्राचा उगम गोव्यात असल्याचे मांडतात.

दोन राज्ये मिठाईसाठीच भांडली आहेत. ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल २०१५ पासून रसगोल्ल्यावरून वाद घालत आहेत. पश्चिम बंगाल म्हणते की हलवाई नबीन चंद्र दास यांनी १८६८ मध्ये तो शोधला. ओडिशा म्हणते की पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराने रथयात्रेदरम्यान तो प्रसाद म्हणून अर्पण केला आहे. पश्चिम बंगालला २०१७ मध्ये “बांग्लार रसगुल्ला” साठी भौगोलिक मानांकन (GI) टॅग मिळाला, आणि ओडिशाला स्वतःच्या रसगोल्ल्यासाठी २९ जुलै २०१९ रोजी एक मिळाला.

मालाचा उरलेला भाग

आचार्य यांची पोर्तुगीजांसोबत आलेल्या वस्तूंची यादी, बालसुब्रमण्यन यांनी सारांशित केल्याप्रमाणे, बटाटा, टोमॅटो, टॅपिओका, भुईमूग, मका, पपई, अननस, पेरू, अ‍ॅव्होकॅडो, राजमा, काजू, चिकू, कॅप्सिकम आणि मिरची इथपर्यंत जाते. त्यांतील काही नोंदींना तारखा देता येतात.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या काजू संचालनालयाची आणि MANAGE ची २०२२ ची एक पुस्तिका सांगते की पोर्तुगीज प्रवाशांनी काजू सोळाव्या शतकात “किनारी भागांतील मातीची धूप रोखण्यासाठी माती धरून ठेवणारे पीक म्हणून” आणला. टेरी यांनी अननसाचे वर्णन केले, ज्याला त्यांनी ananas म्हटले, “स्ट्रॉबेरी, क्लॅरेट वाईन, गुलाबपाणी आणि साखर नीट मिसळून तयार केलेले एक आल्हाददायक मिश्रण” असे. फॉस्टर यांची तळटीप म्हणते की पोर्तुगीजांनी ते अमेरिकेतून आणले होते. जहांगीरने आपल्या आठवणींत लिहिले: “फळांपैकी, ज्याला ते ananās (अननस) म्हणतात, आणि जे फ्रँकांच्या बंदरांत पिकते, ते अतिशय सुगंधी आणि उत्तम चवीचे आहे. आता दरवर्षी आग्र्याच्या गुल-अफशान बागेत अनेक हजार तयार होतात.”

तंबाखू अकबराच्या दरबारात त्याचा दूत असद बेग याच्यामार्फत पोहोचली, जो विजापूरहून या वनस्पतीची खोडे, एक रत्नजडित चिलीम आणि एक सोन्याचे लायटर घेऊन परतला. सालार जंग संग्रहालय म्हणते की पोर्तुगीजांनी तंबाखू बहुधा सुमारे १५८० मध्ये विजापूरला आणली.

दक्षिणेतील शेतकऱ्यांनी त्यांपैकी काही पिके लवकर आपलीशी केली. आग्नेय भारताबद्दल इतिहासकार डेव्हिड वॉशब्रूक लिहितात की तिथली शेती “अमेरिकेतून आलेली नवी पिके (बटाटा, तंबाखू, मिरची, टोमॅटो) जणू ती स्वतःचीच असल्यासारखी वेगाने स्वीकारत होती.” भुईमूग, ते जोडतात, “१८५० पूर्वी जवळजवळ अज्ञात होता पण पहिल्या महायुद्धापर्यंत प्रचंड प्रमाणात निर्यात होऊ लागला.”

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून, वॉशब्रूक लिहितात, दाणे परदेशात पाठवण्याऐवजी भुईमुगाचे तेल काढण्यासाठी भारतीय उद्योग उभारण्याच्या सूचना होत्या. युरोपीय निर्यातदार कंपन्यांनी आक्षेप घेतला की देशांतर्गत मागणीमुळे पिकाचा भाव वाढेल. सरकारने त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला, आणि प्रक्रिया कारखाना उभारण्यासाठी स्थापन झालेल्या एका खासगी संघाला सरकारी जमिनीपर्यंत पोहोचू दिले नाही, ज्याशिवाय कारखाना उभा राहू शकत नव्हता.