ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1797 में आलू का मुफ़्त बीज और नक़द इनाम बाँटे। 1938 तक भी पुणे के डॉक्टर भारतीयों को टमाटर खाने के लिए मनाने में लगे थे।

नवंबर 1617 में मुग़ल अमीर आसफ़ ख़ान ने जहाँगीर के दरबार में अंग्रेज़ राजदूत सर थॉमस रो के लिए एक भोज दिया। रो के पादरी एडवर्ड टेरी ने बाद में लिखा कि मेज़ पर “आलू बहुत बढ़िया ढंग से पकाए हुए” थे। टेरी रो के साथ ढाई साल भारत में रहे, और यह पंक्ति उनकी किताब के 1655 के संस्करण में मिलती है।

विलियम फ़ोस्टर ने, जिन्होंने 1921 में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए टेरी का संपादन किया, एक पाद-टिप्पणी जोड़ी। उसमें सर जॉर्ज वॉट का यह मत दर्ज है कि भारत के संबंध में साधारण आलू का यह पहला उल्लेख है, और फिर एक संदेह भी जुड़ा है। “फिर भी यह संभव है कि टेरी शकरकंद की बात कर रहे हों,” फ़ोस्टर ने लिखा, “जो उस समय भारत में आम थी और इंग्लैंड में ‘potato’ नाम से जानी जाती थी।”

यानी भारत में आलू का सबसे पुराना लिखित निशान शायद किसी और चीज़ का नाम हो। आलू, टमाटर और मिर्च तीनों अमेरिका से पुर्तगाली जहाज़ों पर आए, और भारत की धरती पर उतरने के बाद हर एक ने अपना अलग रास्ता पकड़ा।

मिर्च वाला एक गीत

मिर्च ने तेज़ रास्ता लिया। यूरोप भारत की काली मिर्च ढूँढने निकला और अमेरिका पहुँच गया में बताया गया है कि वह समुद्र कैसे पार हुई, और मिर्च से पहले भारत क्या पकाता था में वह खाना, जिसकी जगह उसने ली। उसके आने की जो तारीख़ आमतौर पर बताई जाती है, वह लगभग 1542 है। इतिहासकार स्टेफ़ान हालिकोव्स्की स्मिथ, जिन्होंने 2015 के एक शोधपत्र के लिए मिर्च के वैश्विक फैलाव की पड़ताल की, कहते हैं कि वह साल अब खोजा नहीं जा सकता। “Capsicum प्रजातियों के आने की तारीख़ पहचानना असंभव है,” वे लिखते हैं।

वे पुर्तगाली अभिलेखों की एक चुप्पी की ओर इशारा करते हैं। गार्सिया द ओर्ता काली, लंबी और सफ़ेद मिर्च तथा कबाबचीनी पर ध्यान देते हैं, और capsicum का ज़िक्र कभी नहीं करते। मानुएल गोदिन्यो द एरेदिया भी नहीं करते, जिन्होंने 1612 के आसपास गोवा में भारत के पौधों पर एक किताब तैयार की, हालाँकि उसमें वे काली मिर्च का विस्तार से वर्णन करते हैं। “यह सोचने के पूरे कारण हैं,” हालिकोव्स्की स्मिथ लिखते हैं, “कि पुर्तगालियों ने capsicum जैसे नवागंतुक को नापसंद करना चुना, और जान-बूझकर उसके फैलाव को अनदेखा किया।”

भारतीयों ने उसे देख लिया था। खाद्य वैज्ञानिक के. टी. अचाया ने मिर्च का पहला साहित्यिक उल्लेख पुरंदरदास के एक गीत में पहचाना, जो दक्षिण भारत के एक संगीतकार थे और “1480 से 1564 के बीच जिए।” गीत कहता है: “मैंने तुम्हें हरा देखा, फिर पकने पर और लाल होते देखा, देखने में सुंदर और व्यंजन में स्वादिष्ट।” आगे वह कहता है: “ग़रीबों के रक्षक, अच्छे भोजन को निखारने वाले, काटो तो तीखे, (देवता) पांडुरंग विट्ठल का ख़याल करना भी कठिन है।” पीपल्स आर्काइव ऑफ़ रूरल इंडिया ने, जिसने रामनाथपुरम के मिर्च के खेतों की 2022 की एक रिपोर्ट में दोनों अंश उद्धृत किए हैं, पहली पंक्ति को “निश्चय ही कई व्याख्याओं के लिए खुली” कहा है।

आर्काइव के मुताबिक़ काली मिर्च ही अकेला मसाला था जो तीखापन देता था, और अचाया ने समझाया कि मिर्च ने उसकी जगह क्यों ले ली। मिर्च, उन्होंने देखा, “पूरे देश में उगाई जा सकती थी” और उसकी “बहुमुखी उपयोगिता काली मिर्च से कहीं अधिक थी।” नामों में इस अदला-बदली का रिकॉर्ड है। तमिल में काली मिर्च milagu है और मिर्च milagai बन गई, और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में मिर्च का नाम काली मिर्च पर ही पड़ा।

अटलांटिस ऑब्स्क्यूरा के मुग़ल पाककला वाले वृत्तांत के अनुसार, 1700 के दशक की शुरुआत में मुहम्मद शाह रंगीला के राज तक मिर्च उत्तर भारतीय रसोइयों में आम हो चुकी थी। Nuskha-e-Shahjahani, शाहजहाँ के दरबार की वह पाक-पुस्तक जिसका सलमा यूसुफ़ हुसैन ने The Mughal Feast नाम से अनुवाद किया, इन तीनों फ़सलों में से किसी को नहीं रखती। “आलू का इस्तेमाल बाद के दौर में आया,” हुसैन ने अटलांटिस ऑब्स्क्यूरा से कहा।

भारत अब किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा मिर्च उगाता है। आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय की आउटलुक रिपोर्ट, जो 2021 के FAOSTAT आँकड़ों पर आधारित है, फ़सल को लगभग 20 लाख टन सूखी मिर्च बताती है, यानी विश्व उत्पादन का कोई 42 से 43 प्रतिशत।

मुफ़्त बीज और सौ रुपये

आलू की क़िस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार नाविक आलू को भोजन के रूप में सराहने वाले शुरुआती लोगों में थे, क्योंकि वे समुद्री यात्राओं में कंद साथ ले जाते थे। “इस तरह आलू 17वीं सदी की शुरुआत में भारत, चीन और जापान पहुँचा,” उसकी तथ्य-पत्रिका कहती है। पोटैटोप्रो, जो इंडियन जर्नल ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज़ की 2019 की एक समीक्षा का हवाला देता है, जोड़ता है कि उसे शायद पुर्तगाली व्यापारी लाए थे, और 1675 तक वह सूरत और कर्नाटक के बग़ीचों में उग रहा था।

बग़ीचे ही उसकी सीमा रहे। अटलांटिस ऑब्स्क्यूरा के मुताबिक़ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब बहुत कम भारतीय आलू उगाते या खाते थे, और कंपनी के कई एजेंटों को शक था कि बारिश पसंद करने वाली यह फ़सल भारत की जलवायु में टिकेगी। फिर भी कंपनी ने उसे बढ़ावा दिया।

ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे इंडिया ऑफ़िस रिकॉर्ड्स में 1797 के कंपनी बही-खाते दिखाते हैं कि बंगाल में एजेंट किसानों को “काफ़ी मात्रा” में मुफ़्त बीज दे रहे थे। बंबई में कंपनी ने आलू पर लगने वाला पारगमन कर माफ़ कर दिया, और उगाने वालों में इनाम के तौर पर बाँटने के लिए 100 रुपये अलग रखे।

उसी साल मद्रास में एक अलग अभियान शुरू हुआ, जिसकी अगुआई प्रकृतिवादी बेंजामिन हाइने ने की। उन्होंने किसानों को आलू बोने के लिए हर एक को लगभग एक रुपये का तिहाई हिस्सा दिया और प्रदर्शन के लिए उसे बेंगलुरु के वनस्पति उद्यान में उगाया। 1799 की एक चिट्ठी में उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि यह फ़सल अनाज की कमी से “अक्सर पैदा हुए शोचनीय नतीजों” को रोके। मद्रास प्रेसीडेंसी 1876 से 1878 के अकाल से प्रभावित प्रांतों में थी, जिसमें ब्रिटिश भारत भर में लाखों लोग मरे।

संस्थाओं ने भी इसका बीड़ा उठाया। कलकत्ता में 1820 में स्थापित एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ़ इंडिया ने सबसे अच्छे आलू की प्रतियोगिताएँ कराईं, और विजेताओं को 40 रुपये और एक चाँदी का पदक मिला।

“वह सुख जो अब तक भारत में अज्ञात रहा”

इस विचार के पीछे ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अटलांटिस ऑब्स्क्यूरा के अनुसार एडम स्मिथ ने The Wealth of Nations के चार अनुच्छेद आलू पर लगाए और अनुमान लगाया कि अगर वह कभी लोगों का आम भोजन बन गया, तो “उतनी ही जोती हुई ज़मीन कहीं ज़्यादा लोगों का पेट पालेगी।”

कंपनी के अपने कारण लिखे हुए थे। 1789 की एक चिट्ठी में, जिसे अटलांटिस ऑब्स्क्यूरा उद्धृत करता है, एक अधिकारी ने आलू को “मज़दूर के लिए ठोस आहार” कहा जो “विदेशी व्यापार के लिए सामग्री को बेहतर और विस्तृत करेगा।” 1800 में बंगाल राजस्व आयोग ने कहा कि वह चावल की फ़सल के बार-बार विफल होने से पैदा हुई “दुर्दशा को कम करेगा।” 1838 में एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ़ इंडिया ने अपना यह मत प्रकाशित किया कि आलू जैसी यूरोपीय फ़सलें उगाने से “वह सुख जो अब तक भारत में अज्ञात रहा, चारों ओर फैलेगा।”

खाद्य इतिहासकार रेबेका अर्ल, Feeding the People: The Politics of the Potato (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2020) की लेखिका, लिखती हैं कि उस समय का शासक वर्ग जन-सुख को “शासन का सर्वोच्च लक्ष्य” मानता था। 1814 तक एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की पत्नी लिख रही थीं कि “देशी लोग सब इसके शौक़ीन हैं, और बिना हिचक इसे खाते हैं।”

अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के नमूने का एक मुख्य अनाज सोचा था। खाद्य लेखिका चित्रिता बनर्जी ने अटलांटिस ऑब्स्क्यूरा से कहा कि आलू ने चावल की जगह कभी नहीं ली, और भारतीय रसोइयों ने उसे रतालू और लौकी-तरोई की जगह इस्तेमाल किया। “भारत महान आत्मसात करने वाला है,” उन्होंने कहा।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ देवता को दिन में छह बार भोग लगता है, आलू व्यंजनों में शामिल नहीं है। “ये मंदिर पिछले 500 सालों से वही भोजन बनाते आ रहे हैं,” बनर्जी ने कहा। “चूँकि आलू इतने समय से यहाँ नहीं रहा, इसलिए वह परोसा नहीं जाता।“

एक प्रतिशत का दसवाँ हिस्सा

1893 में उत्तरी भारत के वनस्पति विभाग के निदेशक जे. एफ़. डुथी ने Field and Garden Crops of the North-Western Provinces and Oudh का तीसरा भाग प्रकाशित किया। यह क्षेत्र बाद में उत्तर प्रदेश बना। आलू पर उनकी प्रविष्टि दर्ज करती है कि लगभग एक सदी के प्रचार के बाद एक सरकारी वनस्पतिशास्त्री क्या जानता था।

देहरा के उत्तर की पहाड़ियों में खेती, डुथी ने लिखा, “सबसे पहले मेजर यंग ने शुरू की, जिस समय मसूरी नक़्शों पर ‘Potato Garden’ के नाम से दर्शाया जाता था।” आलू की खेती मैदानों और पहाड़ियों में “लगभग 1839 में” आम हो गई। उन्होंने इस फ़सल की उत्पत्ति का एक प्रतिद्वंद्वी विवरण भी दर्ज किया: “डॉ. एन्सली के अनुसार आलू मूल रूप से केप ऑफ़ गुड होप से भारत आया।”

फिर गिनती आई। “इन प्रांतों में 1889-90 को समाप्त तीन वर्षों में आलू के अधीन औसत क्षेत्र,” डुथी ने लिखा, “कृषि विवरणियों में rabi और zaid क्षेत्र पर ·2 प्रतिशत और कुल क्षेत्र पर ·1 के रूप में दर्शाया गया है।” रबी शीतकालीन फ़सल का मौसम है और ज़ायद छोटा गर्मी का। सीधे शब्दों में, आलू शीत और ग्रीष्म फ़सल क्षेत्र के एक प्रतिशत के दो-दसवें हिस्से पर और सब कुछ मिलाकर एक प्रतिशत के दसवें हिस्से पर था। “यह मुख्यतः,” उन्होंने जोड़ा, “बड़े शहरों के आसपास उगाया जाता है।”

तब तक आलू की क्षेत्रीय क़िस्में बन चुकी थीं। पहाड़ी क़िस्में, उन्होंने लिखा, जो “‘नैनी ताल’ नाम से” जानी जाती थीं, “बड़ी मात्रा में मैदानों को भेजी जाती थीं” और मैदानी क़िस्मों के बाज़ार में पहुँचने से पहले इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती थीं। कानपुर के आसपास खेती तब बढ़ी जब एडवर्ड बक फ़र्रुख़ाबाद से kachhi काश्तकारों, यानी सब्ज़ी उगाने वाले माली, को ले आए, और आलू बाज़ार में 12 आने से एक रुपये चार आने प्रति मन बिकता था।

भारत में आलू पर औपचारिक शोध 1 अप्रैल 1935 को शुरू हुआ, पोटैटोप्रो दर्ज करता है, जब शिमला, कुफ़री और भोवाली में प्रजनन और बीज केंद्र बने। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान 1949 में पटना में खुला और 1956 में शिमला चला गया, प्रेस इन्फ़ॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आँकड़ों में, जैसा पोटैटोप्रो उन्हें बताता है, भारत ने 1949 से 1950 में लगभग 15.4 लाख टन आलू उगाया, 2.3 लाख हेक्टेयर पर।

2023 में भारत ने 6.01 करोड़ टन उगाया, जो चीन के 9.35 करोड़ टन के बाद दूसरे स्थान पर है, उन FAOSTAT आँकड़ों के अनुसार जो पोटैटो न्यूज़ टुडे ने बताए। संस्थान का कहना है कि उसने 76 क़िस्में विकसित की हैं। उत्तर प्रदेश, जो वही ज़मीन है जिसका डुथी ने सर्वेक्षण किया था, अब भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है।

एक विदेशी बैंगन

उसी भाग में डुथी की टमाटर वाली प्रविष्टि उसके हिंदुस्तानी नाम से खुलती है: “Tomato, or Love-apple; vilayati baigan.” विलायती का मतलब विदेशी है, और बैंगन वही बैंगन, यानी ब्रिंजल। वे उसका मूल देश पेरू बताते हैं और दर्ज करते हैं कि “यह सब्ज़ी अपने खट्टे स्वाद के कारण देशी लोगों में भोजन के रूप में ज़्यादा पसंद की जाने लगी है।”

यह नाम डुथी की किताब से पुराना था। गोया में लिखते हुए सोहेल सरकार बताते हैं कि 1801 की एक फ़ारसी पाक-पुस्तक Nuskha-i Ni’mat Khan ने, जो एक अंग्रेज़ी पुस्तक से अनूदित थी, टमाटर के सूप की एक विधि दी जिसमें टमाटरों को wilayati baigan कहा गया। सरकार का मानना है कि यह नाम “संभवतः भारतीय पाठकों में कुछ पहचान जगाने के लिए” चुना गया, जो बैंगन को जानते थे, जो टमाटर का क़रीबी रिश्तेदार है।

सरकार लिखते हैं कि टमाटर 1600 के दशक में पुर्तगालियों के साथ आया, पर “दो सदी बाद तक भारत के पाक-शब्दकोश में कम ही दिखा।” टमाटर की चटनी की एक हिंदी विधि 1926 में लोकप्रिय पाक-पुस्तक Pak Chandrika में छपी। खाद्य इतिहासकार लिज़ी कॉलिंगहैम ने Curry में लिखा कि उसकी खटास “बंगाली मीठे-खट्टे पाकशैली के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी।”

टमाटर को प्रतिस्पर्धा मिली। खाद्य लेखक विक्रम डॉक्टर, सरकार के वृत्तांत में, उसके धीमे अपनाए जाने का कारण भारतीय रसोइयों में पहले से मौजूद खट्टी चीज़ों को बताते हैं: इमली, कोकम, अनारदाना, दही, आमचूर, कच्चा आम और सिरका।

पुणे, मार्च 1938

मार्च 1938 में पुणे के एक सम्मेलन ने, जिसकी अध्यक्षता भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक डॉ. तारा चितले ने की, डॉक्टरों को टमाटर खाने के पक्ष में दलील देते सुना। विटामिन सी की पहचान हुए मुश्किल से एक दशक हुआ था, और टमाटर उसका अच्छा स्रोत था। अपील को “कम ही लेवाल मिले,” सरकार लिखते हैं, स्तंभकार चिन्मय दामले का हवाला देते हुए। मौजूद लोगों में से कम ही उस फल को जानते थे, और कुछ उसे खाने लायक़ नहीं मानते थे। स्थानीय तौर पर उसकी पत्तियों का काढ़ा कुछ कीड़ों को मारने में इस्तेमाल होता था, और दामले लिखते हैं कि टमाटर को ज़हरीला भी माना जाता था।

बदलाव आज़ादी के बाद आया। सुचरिता कंजीलाल, Gastronomica के एक शोधपत्र में जिसका हवाला सरकार देते हैं, लिखती हैं कि संकर टमाटर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की शुरुआती सबसे लाभदायक परियोजनाओं में थे, क्योंकि वे अलग-अलग जलवायु में अच्छी पैदावार देते थे और दलहनों के साथ फेरबदल में उगाए जा सकते थे। Pak Ratnakar जैसी देशी भाषा की पाक-पुस्तकों ने उसे पौष्टिक आहार के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया। “जब मधुर जाफ़री ने 1973 में प्रामाणिक Invitation to Indian Cooking लिखी,” कंजीलाल कहती हैं, “तब तक टमाटर किताब के आवरण चित्र तक पहुँच चुके थे।”

क्षेत्रीय आदतें टिकी रहीं। Samaithu Paar, तमिल ब्राह्मण पाकशैली पर 1951 की एक पुस्तक, ने रसोइयों को सांभर में खट्टापन लाने के लिए इमली और टमाटर में से चुनने की छूट दी। डॉक्टर जोड़ते हैं कि “चावल खाने वाले क्षेत्र जैसे दक्षिण भारत पतली ग्रेवी से ठीक रहते हैं जिसमें टमाटर की ज़रूरत नहीं होती।”

अचाया ने टमाटर को “पुरानी दुनिया में एक आक्रामक उपनिवेशक” कहा। सरकार लिखते हैं कि 2023 में टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलो से ऊपर चढ़ गए, और घरों ने, यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स ने भी, कटौती की। दाम बाद में गिरकर 10 रुपये पर आ गए, और कई किसानों ने अपनी फ़सल सड़क किनारे फेंक दी। FAOSTAT के 2024 के आँकड़ों में, जैसा स्टैटरैंकर उन्हें क्रमबद्ध करता है, भारत ने 2.13 करोड़ टन टमाटर उगाए, जो चीन के 6.16 करोड़ टन के बाद दूसरे स्थान पर है।

गोवा से आया सिरका, लहसुन और डबल रोटी

इस माल का बड़ा हिस्सा गोवा में उतरा, जिसे पुर्तगालियों ने 1510 में लिया और 1961 तक अपने पास रखा। स्क्रोल में 2017 में लिखते हुए विवेक मेनेज़ेस कोलीन टेलर सेन के उस वर्णन को उद्धृत करते हैं जिसमें गोवा “पुर्तगाली क़िलों और व्यापारिक चौकियों की एक श्रृंखला की अहम कड़ी” है। मिर्च, मक्का, टमाटर और आलू, वे लिखते हैं, “गोवा के रास्ते भारत में उमड़ पड़े।”

गोवा की रसोई ने पौधों के साथ तरीक़े भी लिए। “विंदालू,” मेनेज़ेस लिखते हैं, “एक पुर्तगाली विशेषता का देसी रूप है।” पुर्तगाली व्यंजन carne de vinha d’alhos था, यानी शराब के सिरके और लहसुन में मैरिनेट किया हुआ मांस। टेस्ट ऑफ़ लिस्बन के उस व्यंजन के वृत्तांत के अनुसार, गोवा में लाल शराब या शराब का सिरका हाथ में न होने पर रसोइयों ने ताड़ का सिरका लिया और इमली, काली मिर्च, दालचीनी और इलायची डाली। मेनेज़ेस pao का श्रेय भी गोवा को देते हैं, वह ख़मीरी रोटी जो “गोवा से पूरे एशिया में फैली।”

Chhana, यानी फटे दूध का वह आधार जिससे कई बंगाली मिठाइयाँ बनती हैं, उसकी उत्पत्ति पर अब भी बहस है। अचाया का मत था, डी. बालासुब्रमण्यन के 2004 के द हिंदू में दिए सार में, कि बंगाल के chhana के पीछे का पनीर पुर्तगालियों से आया। स्क्रोल इसे “सबसे टिकाऊ सिद्धांत” कहता है और तर्क बताता है: जान-बूझकर दूध फाड़ना हिंदू परंपरा में वर्जित था, इसलिए यह विचार बाहरी लोगों से आया होगा। मेनेज़ेस, सांस्कृतिक इतिहासकार फ़ातिमा सिल्वा ग्रेसियास का सार देते हुए, इस तकनीक की उत्पत्ति गोवा में बताते हैं।

दो राज्य मिठाई पर ही लड़ते रहे हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल 2015 से रसगुल्ले पर विवाद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का कहना है कि हलवाई नोबिन चंद्र दास ने इसे 1868 में बनाया। ओडिशा का कहना है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा के दौरान इसे prasad के रूप में चढ़ाता आया है। पश्चिम बंगाल को 2017 में “Banglar Rasagulla” के लिए भौगोलिक संकेत का टैग मिला, और ओडिशा को अपने रसगोला के लिए 29 जुलाई 2019 को।

बाक़ी माल

अचाया की उस सूची में, जो पुर्तगालियों के साथ आया, जैसा बालासुब्रमण्यन ने सार दिया, आलू, टमाटर, टैपिओका, मूँगफली, मक्का, पपीता, अनानास, अमरूद, एवोकाडो, राजमा, काजू, चीकू, capsicum और मिर्च हैं। इनमें से कुछ की तारीख़ बताई जा सकती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के काजू निदेशालय और MANAGE की 2022 की एक पुस्तिका कहती है कि पुर्तगाली यात्री काजू को सोलहवीं सदी में “मिट्टी को बाँधने वाली फ़सल के रूप में, तटीय इलाक़ों में मिट्टी का कटाव रोकने के लिए” लाए थे। टेरी ने अनानास का वर्णन किया, जिसे उन्होंने ananas कहा, “स्ट्रॉबेरी, क्लैरेट शराब, गुलाबजल और चीनी से बने एक सुखद मिश्रण” के रूप में, “जो आपस में ठीक से मिलाए गए हों।” फ़ोस्टर की पाद-टिप्पणी कहती है कि पुर्तगाली उसे अमेरिका से लाए थे। जहाँगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा: “फलों में एक जिसे वे ananās (अनानास) कहते हैं, जो फ़्रैंक बंदरगाहों में उगता है, अत्यधिक सुगंधित और उम्दा स्वाद का है। आगरा के गुल-अफ़शान बाग़ में अब हर साल उसके कई हज़ार फल पैदा होते हैं।”

तंबाकू अकबर के दरबार में उनके दूत असद बेग के ज़रिये पहुँचा, जो बीजापुर से इस पौधे के तने, एक जड़ाऊ पाइप और एक सोने का लाइटर लेकर लौटे। सालार जंग संग्रहालय का कहना है कि पुर्तगाली शायद 1580 के आसपास तंबाकू बीजापुर लाए।

दक्षिण के किसानों ने इनमें से कुछ को जल्दी अपना लिया। दक्षिण-पूर्वी भारत के बारे में इतिहासकार डेविड वाशब्रुक लिखते हैं कि उसकी खेती “अमेरिका से आई नई फ़सलों (आलू, तंबाकू, मिर्च, टमाटर) को इस तरह तेज़ी से अपना रही थी मानो वे उसकी अपनी हों।” मूँगफली, वे जोड़ते हैं, “1850 से पहले लगभग अनजानी थी, पर पहले विश्वयुद्ध तक विशाल मात्रा में निर्यात होने लगी।”

उन्नीसवीं सदी के अंत से, वाशब्रुक लिखते हैं, ऐसे सुझाव आने लगे कि गिरी को विदेश भेजने के बजाय भारत में उद्योग लगाकर मूँगफली का तेल निकाला जाए। यूरोपीय निर्यातक कंपनियों ने आपत्ति की कि घरेलू माँग से फ़सल का दाम बढ़ जाएगा। सरकार ने भाग लेने से इनकार कर दिया, और प्रसंस्करण संयंत्र बनाने के लिए गठित एक निजी संघ को सरकारी ज़मीन तक पहुँच देने से मना कर दिया, जिसके बिना संयंत्र बन नहीं सकता था।