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भारत की चाय निर्यात के लिए उगाई जाती थी, और भारतीयों को चाय बेचने का वायसराय का 1901 का प्रयोग 1904 में छोड़ दिया गया। महामंदी के बाद जब बाग़ान मालिकों के पास 10 करोड़ पाउंड से ज़्यादा चाय बिना बिके पड़ी रही, तो उद्योग ने बाज़ार में वैन, मुफ़्त कप और हिंदी पत्रिकाओं के विज्ञापन उतारे। उन्हीं दशकों में डालडा आया, जो कारख़ाने में बना घी का विकल्प था, और एक ऐसी खेती-अर्थव्यवस्था भी, जो अकाल के वर्षों में भी अनाज बाहर भेजती रही।
1935 तक भारत के चाय बाग़ान मालिकों के पास 10 करोड़ पाउंड से ज़्यादा चाय पड़ी थी, जिसे कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। महामंदी ने दुनिया भर में दाम गिरा दिए थे, और जो पत्ती हमेशा निर्यात के लिए उगाई गई थी, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं बची थी।
उद्योग का जवाब सड़कों पर निकला। मोहोना कंजिलाल ने कलकत्ता के अपने खान-पान के इतिहास में विद्वान फ़िलिप लुटगेनडॉर्फ़ को उद्धृत किया है कि इसके बाद क्या हुआ: चाय के प्रचारक “अब सैकड़ों की संख्या में भेजे जाने लगे, कभी-कभी मोटर वाली ‘टी वैन’ में, जिनमें लाखों कप मुफ़्त चाय और उतनी ही संख्या में ‘पैसे के पैकेट’ बाँटने का इंतज़ाम था।” पैसा बहुत कम मूल्य का सिक्का था। इससे बरसों पहले कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर इसी उद्योग ने यात्रियों को तैयार चाय के मुफ़्त कप दिए थे और काग़ज़ के पैकेट में चाय एक पैसे में बेची थी, जो “ऐसी क़िस्म की थी जो नीलामी में पसंद नहीं की जाती।”
भारत चाय उगाता था, और भारतीय ज़्यादातर उसे पीते नहीं थे। जिस अभियान ने इसे बदला, वह इस शृंखला में जान-बूझकर गढ़ी गई खान-पान की आदत का सबसे साफ़ उदाहरण है। उन्हीं दशकों में भारतीय रसोई में कारख़ाने में बनी एक चर्बी आई और निर्यात को प्राथमिकता देने वाली खेती-अर्थव्यवस्था रही, और दोनों का ब्योरा नीचे है। शृंखला के पिछले लेखों में चिली से पहले भारत क्या पकाता था और आलू और टमाटर भारत कैसे पहुँचे की चर्चा है।
निर्यात पर सेस, और एक असफल प्रयोग
लुटगेनडॉर्फ़ ने 2012 में पत्रिका थीसिस इलेवन में लिखा कि ब्रिटिश भारत में उगाई जाने वाली चाय “केवल पश्चिम को निर्यात के लिए” थी। वह कलकत्ता बंदरगाह से गुज़रती थी और 1861 से कलकत्ता की नीलामी मंडी से। देशी आबादी का केवल “एक छोटा-सा हिस्सा” उसे आज़माता था, लुटगेनडॉर्फ़ के शब्दों में, जैसा कंजिलाल उन्हें उद्धृत करती हैं, “मुख्यतः अंग्रेज़परस्त भद्रलोक वर्ग और ब्रिटिश फ़र्मों में काम करने वाले ‘दफ़्तरी बाबू’।” भद्रलोक बंगाल का शिक्षित कुलीन वर्ग था, और बाबू क्लर्क होते थे।
बीसवीं सदी के पहले तीन दशकों में चाय का विज्ञापन, लुटगेनडॉर्फ़ जोड़ते हैं, “मुख्यतः यहाँ रहने वाले अंग्रेज़ों और उस अंग्रेज़ी-भाषी अभिजात वर्ग के लिए था जो उनकी जीवनशैली की आकांक्षा रखता था।” कंजिलाल कारोबारी निष्कर्ष निकालती हैं। जब तक निर्यात की आमदनी अच्छी बनी रही, वे लिखती हैं, “ऐसे घरेलू बाज़ार के पीछे जाने की कोई ख़ास प्रेरणा नहीं थी जिससे अनिवार्य रूप से कम कमाई होती।”
पहली कोशिश 1901 में हुई, जब वायसराय लॉर्ड कर्ज़न ने चुने हुए इलाक़ों में भारतीयों को चाय से परिचित कराने का एक प्रयोग शुरू कराया। कंजिलाल मामूली सफलता की बात बताती हैं, और 1904 में यह प्रयास छोड़ दिया गया। इंडियन टी एसोसिएशन, यानी 1881 में बनी बाग़ान मालिकों की संस्था, ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि तीन साल की कोशिश से इतने अच्छे नतीजे नहीं निकले कि कोई आशाजनक बाज़ार दिखे। कंजिलाल यह भी जोड़ती हैं कि शरबत जैसे पेयों का, यानी फल या फूल के मीठे अर्क का, पुराना शौक़ आम ख़रीदारों को हिचकिचाने पर मजबूर करता था।
1903 में कर्ज़न ने टी सेस बिल पेश किया। सेस ऐसा कर है जो किसी बताए गए उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है। टी बोर्ड ऑफ़ इंडिया अपनी शुरुआत उसी बिल से मानता है, जिसने चाय के निर्यात पर शुल्क लगाया और उससे मिले पैसे को भारत के भीतर और बाहर भारतीय चाय के प्रचार में लगाने का निर्देश दिया।
उस पैसे को ख़र्च करने वाली टी सेस कमेटी ने, कंजिलाल लिखती हैं, “चुनिंदा सार्वजनिक जगहों पर छिटपुट और छोटे पैमाने की कोशिशें कीं।” सबसे अहम जगह रेलवे थी। हावड़ा में कमेटी ने मुफ़्त कप बाँटे, एक-एक पैसे के पैकेट बेचे, और जनता को अंग्रेज़ी तरीक़ा दिखाने के लिए चाय के स्टॉल लगाए। उसका मतलब था चीनी मिट्टी की केतली में पत्तियों पर उबला पानी डालना, भीगने के बाद तरल को छानकर कप में लेना, और उसमें थोड़ा दूध और चीनी मिलाना।
1930 तक, कंजिलाल का निष्कर्ष है, “भारतीय आबादी के केवल एक छोटे हिस्से को चाय से लगाव हुआ था और फ़सल का 90 प्रतिशत से ज़्यादा निर्यात होता रहा।”
10 करोड़ पाउंड बिना बिके
घरेलू बाज़ार आकर्षक तभी लगा जब 1929 में शुरू हुई महामंदी आई। 1930 के दशक की शुरुआत में चाय के अंतरराष्ट्रीय दाम तेज़ी से गिरे, और 1935 तक बाग़ान मालिकों के सामने 10 करोड़ पाउंड से ज़्यादा का बिना बिका भंडार था। उसी के आसपास टी सेस कमेटी का पुनर्गठन इंडियन टी मार्केट एक्सपैंशन बोर्ड के रूप में हुआ, जो आज के टी बोर्ड ऑफ़ इंडिया का पूर्वज है। टी बोर्ड ऑफ़ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 के तहत हुआ था।
बढ़े हुए बजट के साथ, कंजिलाल लिखती हैं, एक्सपैंशन बोर्ड ने “भारतीय चाय उद्योग के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक विपणन अभियान शुरू किया।” अभियान में ऊपर बताई गई वैन और प्रचारक थे, और साथ में भारतीय भाषाओं में रंग-बिरंगे साइनबोर्ड, जो अग्रणी व्यावसायिक कलाकारों से बनवाए गए थे। रेलवे स्टेशनों, बाज़ारों और मेलों में इनेमल की तख़्तियाँ लगीं। वे चाय और उसके स्वास्थ्य लाभों का विज्ञापन करती थीं, और उसे बनाने के “सही” अंग्रेज़ी तरीक़े के ब्योरेवार निर्देश देती थीं। 1930 और 1940 के दशकों में, कंजिलाल के अनुसार, बड़ी केतलियों से सजी गाड़ियाँ बंगाल के क़स्बों में घूमती थीं।
महिलाएँ जान-बूझकर निशाना बनाई गईं। लुटगेनडॉर्फ़ ऐसी प्रदर्शन टोलियों का वर्णन करते हैं जो “मेलों और बाज़ारों में भेजी गईं और (सिर्फ़ महिलाओं की इकाइयों के ज़रिये) रूढ़िवादी, पर्दा मानने वाले घरों के भीतरी हिस्सों तक भी।” पर्दा परिवार के बाहर के पुरुषों से महिलाओं का अलगाव है। कंजिलाल लिखती हैं कि चाय को अब “महिलाओं की जागृति का माध्यम” बताकर प्रचारित किया जा रहा था, और उसे आधुनिक गृहिणियों का औज़ार कहा जाता था जो पोषण और घरेलू स्वच्छता को समझती थीं।
छपे विज्ञापनों के अपने विद्वान हैं। यॉर्क यूनिवर्सिटी की शोभना निजावन ने आज़ादी से पहले के दशक में हिंदी साहित्यिक पत्रिका सुधा में बोर्ड के विज्ञापनों का अध्ययन किया। उनका सार शुरुआती बिंदु को साफ़ शब्दों में कहता है: “बीसवीं सदी के पहले आधे हिस्से में भारतीय आबादी के बीच चाय पीने की आदत और रिवाज आम नहीं था।” इसलिए विज्ञापन, वे लिखती हैं, चाय बनाने की “उचित” विधि और पीने के “सही” तरीक़े की संस्कृति गढ़ने पर केंद्रित रहे। उनके केंद्र में मध्यवर्गीय महिला और उसका परिवार था, और पेय के साथ कुलीन तथा कामकाजी महिलाओं और फ़िल्म अभिनेत्रियों को भी जोड़ा गया।
बोर्ड ने नियोक्ताओं के बीच भी पैरवी की। कंजिलाल के अनुसार, उसने कारख़ाना मालिकों और दफ़्तर प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे कर्मचारियों को दोपहर बाद चाय का ब्रेक दें, इस तर्क पर कि इससे कार्यबल अधिक चौकस और उत्पादक बनेगा। चाय को राष्ट्रीय पेय के रूप में भी पेश किया गया, ऐसा पेय जो भारत के धार्मिक, भाषाई और जातीय समूहों को जोड़ता है।
निजी कंपनियों ने मुफ़्त नमूने की नक़ल की। ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन और कलकत्ता के ब्लेंडर ए. तोश एंड संस, तीनों ने मुफ़्त कप और कम दाम के एक बार इस्तेमाल वाले पैकेट अपनाए, और ब्रुक बॉन्ड की गाड़ियाँ कलकत्ता में घूमकर हर उस व्यक्ति के लिए चाय बनाती थीं जो आज़माने को तैयार हो। तोश, जिसकी स्थापना, कंजिलाल के अनुसार, 1897 में आशुतोष घोष और उनके सबसे बड़े बेटे ने की थी, उस समय के स्वदेशी माहौल पर बिकती थी, यानी “भारतीय बनो, भारतीय ख़रीदो!” की भावना पर।
मुफ़्त कप का भारतीयों ने क्या किया
कलकत्ता को यह पेय भा गया। बंगाली इसे “चा” कहने लगे, कंजिलाल लिखती हैं, और स्थानीय विक्रेता चूल्हे और केतली लेकर हावड़ा के प्लेटफ़ॉर्मों पर और सड़कों के किनारे चाय छोटे काँच के गिलासों में बेचने लगे।
शहर के ज़्यादातर लोगों ने तख़्तियों की बात नहीं मानी। वे पत्तियों को दूध, चीनी और कुटी हुई अदरक या दरदरी हरी इलायची जैसे मसालों के साथ उबालते थे। दूध की मात्रा, कंजिलाल के अनुसार, “अंग्रेज़ों की कल्पना से कहीं ज़्यादा” थी। इस तरीक़े ने अंग्रेज़ों को हैरान कर दिया, वे लिखती हैं, “क्योंकि वे भारतीयों को पेय बनाने का ‘सही तरीक़ा’ सिखाने में नाकाम रहे थे।”
उस तरीक़े का आविष्कारक अज्ञात है। लुटगेनडॉर्फ़ बताते हैं कि वे सड़क किनारे की चाय के किसी एक रचयिता का पता नहीं लगा सके, और श्रेय “अज्ञात चायवाले या चायवाली” को देते हैं। कंजिलाल भी इसे पता लगाना कठिन बताती हैं कि तरीक़ा सड़क के विक्रेता से आया, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म के विक्रेता से, या काम के बोझ से दबी गृहिणी से।
चाय भारत में इस सबसे पहले अनजानी नहीं थी। असम के सिंगफो लोगों की अपनी चाय थी, जिनके सरदार ने 1820 के दशक की शुरुआत में स्कॉटिश व्यापारी रॉबर्ट ब्रूस को जंगली पौधे के बारे में बताया था। द बेटर इंडिया के अनुसार वे पत्तियों को कड़ाही में भूनते हैं, धूप में सुखाते हैं और बाँस की नलियों में भर देते हैं, और यह परंपरा सदियों पुरानी हो सकती है। 1930 के दशक के अभियान ने जो खड़ा किया, वह एक राष्ट्रीय आदत थी, और टी बोर्ड के आँकड़े दिखाते हैं कि वह कितनी दूर तक गई।
बोर्ड के अपने अनुमान घरेलू खपत को 1951 में 7.3 करोड़ किलोग्राम, 1961 में 14 करोड़, 1971 में 22.1 करोड़ और 1981 में 36 करोड़ बताते हैं। प्रति व्यक्ति, तालिका में 1951 में 202 ग्राम और 1981 में 527 ग्राम है। 1960 और 1970 के दशकों में, लुटगेनडॉर्फ़ के टी जर्नी के सार के अनुसार, सीटीसी मशीन (कुचलो, फाड़ो, मरोड़ो) ने चाय को सस्ता और अधिक सुलभ बनाया, जिससे सड़क किनारे के विक्रेता चाय उस दाम पर बेच सके जो उनके ग्राहक दे सकते थे।
उस चाय के हर बर्तन में चीनी और दूध पड़ता था। चीनी अपने आप में एक स्वास्थ्य का सवाल है, और उसके आँकड़े भारत के खान-पान और मधुमेह पर हमारे लेख में हैं।
अनाज बाहर, भूख भीतर
चाय कई निर्यातों में से एक थी। रेचल कार्सन सेंटर का एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी पोर्टल, भारतीय अकालों पर अपनी प्रदर्शनी में, उन्नीसवीं सदी की शुरुआत के निर्यात नील, अफ़ीम, कपास और रेशम बताता है। कच्चा जूट, खाद्यान्न, तिलहन और चाय धीरे-धीरे नील और अफ़ीम की जगह लेते गए। पोर्टल 1859-60 और 1906-07 के बीच भारत के निर्यात के मूल्य में 500 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि बताता है, और कहता है कि मुनाफ़े का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश कारोबारी घरानों, बड़े किसानों, कुछ भारतीय व्यापारियों और साहूकारों के पास गया।
भू-राजस्व, यानी खेती की ज़मीन पर सरकार का कर, ब्रिटेन ने भारत को कैसे निचोड़ा की बड़ी कहानी का हिस्सा है। 1876 से 1877 में, सदी के सबसे बुरे अकालों में से एक से ठीक पहले, निर्यात “भू-राजस्व की माँग पूरी करने के लिए बढ़ता रहा,” पोर्टल कहता है। 1897 से 1898 में, “1.7 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग का भू-राजस्व वसूला गया; काश्तकारों ने यह पैसा बड़े पैमाने पर खाद्यान्न निर्यात के लिए बेचकर जुटाया।”
1880 के अकाल आयोग ने देश की खाद्य आपूर्ति को उसकी ज़रूरतों के सामने मापने की पहली कोशिश की। उन मापों के अनुसार, पोर्टल बताता है, 1880 के आसपास ब्रिटिश भारत ने “50 लाख टन खाद्यान्न का अधिशेष पैदा किया जो भंडारण, निर्यात या विलासी उपभोग के लिए उपलब्ध था।” 1898 के आयोग ने यही अभ्यास दोहराया और निष्कर्ष निकाला कि “भारत की अधिशेष उपज, समग्र रूप से देखें तो, अब भी देश के उस किसी भी हिस्से की माँगों को पूरा करने के भरपूर साधन देती है जो किसी एक समय अकाल से पीड़ित होने की संभावना रखता हो।”
पोर्टल इस बारे में सतर्क है कि आँकड़े क्या दिखाते हैं। निर्यात, वह कहता है, सामान्य वर्षों में अधिशेष को ख़त्म नहीं कर देते थे। वे भीषण अकालों के दौरान भी जारी रहे, और उन वर्षों की कमी बड़ी हद तक गढ़ी हुई थी: जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, वे उस अनाज को नहीं ख़रीद सकते थे जो मौजूद था। पोर्टल इस बात का एक सूत्रीकरण बताता है। उस दृष्टि में अकाल कुछ लोगों के पास खाने को पर्याप्त भोजन न होने की स्थिति है, जो पर्याप्त भोजन न होने से अलग बात है।
1876 से 1878 के अकाल में मौतों का आँकड़ा, जिसकी चर्चा लिटन वाले लेख में है, निचले अनुमानों में भी 50 लाख से ऊपर से शुरू होता है। जनसांख्यिकीविद् अरुप महारत्ना का 1996 का अनुमान 82 लाख है। बंगाल 1943 में फिर भूखा मरा, उसी प्रशासन के अधीन, और उस संख्या के अनुमान इस पर निर्भर करते हुए बहुत अलग-अलग हैं कि गिनती कौन कर रहा है।
वह मूँगफली मिल जो कभी बनी नहीं
दक्षिण-पूर्व भारत, यानी पुराना मद्रास प्रेसिडेंसी, इसी पैटर्न को एक अकेली फ़सल में दिखाता है। इतिहासकार डेविड वॉशब्रुक लिखते हैं कि मूँगफली “1850 से पहले लगभग अनजानी थी, लेकिन पहले विश्व युद्ध तक भारी मात्रा में निर्यात होने लगी।” दक्षिणी किसान, वे जोड़ते हैं, नई फ़सलों के लिए हमेशा खुले रहे थे। उन्होंने आलू, तंबाकू, मिर्च और टमाटर को, जो अमेरिका से आए थे, “मानो वे उनकी अपनी हों” अपना लिया। मिर्च के आने की कहानी यूरोप की मसाला खोज और अमेरिका की खोज में है।
वॉशब्रुक यह भी दर्ज करते हैं कि क्या नहीं हुआ। उन्नीसवीं सदी के आख़िर से ऐसे उद्योग के प्रस्ताव थे जो मूँगफली का तेल भारत में ही पेरता, बजाय इसके कि गिरियाँ बाहर भेजी जाएँ। यूरोपीय निर्यातक कंपनियों ने, वे लिखते हैं, आपत्ति की कि घरेलू माँग में कोई भी बढ़ोतरी फ़सल के दाम बढ़ा देगी और उनका मुनाफ़ा घटा देगी। सरकार ने भागीदारी से इनकार कर दिया, और उसने एक निजी समूह को सरकारी ज़मीन तक पहुँच देने से मना कर दिया, जिसके बिना उसका संयंत्र बन नहीं सकता था।
चावल की मिलें और बेरीबेरी का डर
इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड ने चावल मिलें गिनीं। 1912 में मद्रास में 68 पंजीकृत चावल मिलें थीं, उनके 2010 के मेडिकल हिस्ट्री लेख के अनुसार। 1938 तक वहाँ 342 थीं, और बंगाल में 411। 1930 के दशक के अंत तक चावल की मिलिंग में 72,000 कामगार लगे थे।
बेरीबेरी थायमिन, यानी विटामिन बी1, की कमी की बीमारी है, और एशिया में अन्यत्र डॉक्टरों ने उसे मशीन से पॉलिश किए सफ़ेद चावल से जोड़ा था। भारत के बारे में अर्नोल्ड का ब्योरा ज़्यादा पेचीदा है। मद्रास, बंगाल और बर्मा में मिलों की संख्या 1910 से तेज़ी से बढ़ी थी, वे लिखते हैं, बिना बेरीबेरी में किसी मेल खाती उछाल के, और ब्रिटिश भारत में 1924 से 1933 के बीच यह बीमारी औसतन साल में 257 मौतों का कारण बनी। बर्मा के बाहर वह उसी तरह केंद्रित रही जैसे मशीनी मिलिंग शुरू होने से पहले थी, यानी नॉर्दर्न सर्कार्स में, जो मद्रास प्रेसिडेंसी की एक तटीय पट्टी थी।
कारण इसमें था कि भारतीय चावल कैसे तैयार करते थे। मद्रास और बंगाल की ज़्यादातर जातियों और समुदायों में, अर्नोल्ड लिखते हैं, चावल पारबॉइल करने के बाद ही खाया जाता था, यानी मिलिंग से पहले उसे भिगोकर भाप में पकाया जाता था। बाद के शोध ने दिखाया कि पारबॉइलिंग में इतना थायमिन बचा रहता है कि बीमारी रोकी जा सके। नॉर्दर्न सर्कार्स अपवाद थे, ऐसी जगह जहाँ, जैसा कि चिकित्सक रॉबर्ट मैककैरिसन ने 1924 में सुझाया, “बिना पारबॉइल किया” चावल साल के ज़्यादातर हिस्से में उन ग़रीब लोगों द्वारा खाया जाता था जिन्हें पौष्टिक भोजन तक कम पहुँच थी।
मैककैरिसन की कुन्नूर, नीलगिरि की प्रयोगशाला, जिसे उन्होंने 1914 से 1935 तक चलाया, पहले बेरीबेरी जाँच कहलाती थी। वह फैलकर आम पोषण के अध्ययन में बदल गई। मैककैरिसन ने 1926 में कृषि पर रॉयल कमीशन को बताया कि भारतीय जनता की सारी अक्षमताओं में “कुपोषण संभवतः सबसे प्रमुख है।”
मद्रास सरकार ने 1923 में अपनी सलाह दी: बेरीबेरी से बचने का सबसे अच्छा तरीक़ा विविध आहार लेना था और “आहार को मशीन से मिल किए चावल तक बहुत कठोरता से सीमित न करना।” अर्नोल्ड ध्यान दिलाते हैं कि भारत की सरकारों ने दूसरे विश्व युद्ध तक चावल की मिलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई, और तब भी युद्धकालीन कमी के कारणों से, न कि जन-स्वास्थ्य के कारणों से।
चीनी लोगों के सोचने से देर से आई
भारतीय विधायिका द्वारा 1932 में पारित चीनी उद्योग संरक्षण अधिनियम ने चीनी मिलों की संख्या को, एफ़एओ के अनुसार, 1931-32 के 32 से 1934-35 तक 130 कर दिया, फिर भी 1960 में सफ़ेद चीनी खाए जाने वाले सभी मिठासों का केवल 25 प्रतिशत थी, जबकि 1980 में 42 प्रतिशत, जिसकी कहानी भारत ने दुनिया को चीनी दी में है। सफ़ेद चीनी की ओर बदलाव ज़्यादातर आज़ादी के बाद आया।
कारख़ाने का घी
घी, यानी साफ़ किया हुआ मक्खन, वह खाना पकाने की चर्बी थी जिसकी नक़ल नया उत्पाद करना चाहता था। 1930 के दशक में, द स्ट्रैटेजी स्टोरी के अनुसार, डच व्यापारियों ने विकल्प के रूप में हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल लाना शुरू किया। वनस्पति वह वनस्पति तेल है जो आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत किया गया हो, एक प्रक्रिया जो उसे जमा देती है ताकि वह घी जैसा दिखे और घी जैसा पके।
हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1931 में यूनिलीवर की पहली भारतीय सहायक कंपनी के रूप में बनी, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की कालक्रम सूची के अनुसार वह 1932 से सेवरी में, जो अब मुंबई में है, वनस्पति बना रही थी। डालडा ब्रांड नाम 1937 में आया। भारतीय खान-पान पर एक संग्रहालय परियोजना, एमएपी बेंगलुरु, के अनुसार इंग्लैंड की लीवर ब्रदर्स और एक डच कंपनी ने उसी साल उसे शुरू किया। द स्ट्रैटेजी स्टोरी नाम की उत्पत्ति आयातक के व्यापारिक नाम दादा में लीवर के L को जोड़कर बताती है।
बेचने की समस्या, द स्ट्रैटेजी स्टोरी के अनुसार, भारतीयों को यह समझाने की थी कि जो उत्पाद घी जैसा स्वाद देता है और घी जैसा तलता है, वह कम दाम का भी हो सकता है। वह भारत के पहले बहु-माध्यम विज्ञापन अभियान को 1939 का बताती है, जो लीवर की एजेंसी लिंटास ने चलाया, जिसमें थिएटरों के लिए एक छोटी फ़िल्म, गाँवों के लिए गोल टिन के आकार की वैन, छपे विज्ञापन, पर्चे और सड़क के वे स्टॉल थे जहाँ लोग नमूने चख सकते थे।
2009 में सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने खाना पकाने के तेलों के 30 ब्रांडों की जाँच की और सभी वनस्पति ब्रांडों में ट्रांस फ़ैट पाया, जो कुल वसा के 2 प्रतिशत के डेनिश मानक से 5 से 12 गुना ज़्यादा था। भारत के खाद्य नियामक एफ़एसएसएआई ने 2013 में 10 प्रतिशत की सीमा तय की, सितंबर 2015 में इसे घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की जो अगस्त 2016 तक लागू होनी थी, और 2 फ़रवरी 2021 को 2 प्रतिशत की सीमा अधिसूचित की, जो जनवरी 2022 से लागू होती है।
स्रोत और आगे पढ़ने के लिए
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- Aravinda Anantharaman, When Tea Became Chai, Tea Journey (15 August 2024), on Philip Lutgendorf, Making Tea in India: Chai, Capitalism, Culture, Thesis Eleven 113(1), 2012
- Tea Board of India: About the Board (history)
- Tea Board of India: Estimates of (Internal) Consumption and Per Capita Consumption of Tea in India
- N. C. Sourabh and T. Myllyntaus, Famines in Late Nineteenth-Century India: Changing land ownership, agricultural, and economic systems, Rachel Carson Center, Environment & Society Portal
- Arup Maharatna, The Demography of Famines: An Indian Historical Perspective (Oxford University Press, 1996), catalogue record
- David Washbrook, Colonialism, Globalization and the Economy of South-East India, c.1700 to 1900, GEHN Working Paper 24/06 (London School of Economics, 2006)
- David Arnold, British India and the Beriberi Problem, 1798 to 1942, Medical History 54(3), 2010
- FAO: Factors determining Indian sugar production
- Hindustan Unilever: Chronology of key events
- MAP Bengaluru: The Original Vanaspati Ghee
- The Strategy Story: Dalda, the rise, fall, and revival of the vanaspati ghee company (2021)
- Centre for Science and Environment: CSE welcomes FSSAI move that halves trans fat limit from 10 to 5 per cent (2 September 2015)
- Joe C Mathew, Trans-fatty acids to be limited to 2% in food products from January 2022, Business Today (9 February 2021), hosted by FSSAI
- The Better India: Assam's Indigenous Tribes Were Brewing Tea Much Before the British Introduced It to India
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