1903 இல் ராஜ் தேயிலை ஏற்றுமதிக்கு வரி விதித்தது, இந்தியர்களுக்குத் தேயிலை விற்கும் செலவுக்கு உதவ. 1930 இலும் விளைச்சலில் 90 சதவீதத்துக்கு மேல் நாட்டை விட்டுச் சென்றது.

1935 வாக்கில் இந்தியத் தேயிலைத் தோட்ட உரிமையாளர்கள் யாரும் வாங்க முன்வராத 10 கோடி பவுண்டுக்கு மேற்பட்ட தேயிலையை வைத்திருந்தனர். பெருமந்தநிலை உலக விலைகளைக் கீழே இழுத்திருந்தது, எப்போதும் ஏற்றுமதிக்காகவே பயிரிடப்பட்ட இலைக்குச் செல்ல இடமில்லாமல் போனது.

தொழில்துறையின் பதில் சாலைகளுக்கு வந்தது. கல்கத்தாவின் உணவு வரலாற்றை எழுதிய மோஹோனா கஞ்சிலால், அதன் பிறகு நடந்ததைப் பற்றி அறிஞர் பிலிப் லுட்கென்டார்ஃப் கூறியதை மேற்கோள் காட்டுகிறார்: தேயிலைப் பிரசாரகர்கள் “இப்போது நூற்றுக்கணக்கில் அனுப்பப்பட்டனர், சில சமயம் ‘தேயிலை வேன்’களில், மில்லியன் கணக்கான கோப்பை இலவசத் தேநீரையும் அதற்கு இணையான எண்ணிக்கையிலான ‘பைசா பொட்டலங்களையும்’ வழங்கும் வசதியுடன்.” பைசா என்பது மிகக் குறைந்த மதிப்புள்ள நாணயம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கல்கத்தாவின் ஹவுரா ரயில் நிலையத்தில் இதே தொழில்துறை பயணிகளுக்குத் தயாரித்த தேநீரை இலவசக் கோப்பைகளில் வழங்கியதுடன், “ஏலத்தில் ஆதரவு கிடைக்காத தரத்தில்” அமைந்த தேயிலையை காகிதப் பொட்டலங்களில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பைசாவுக்கு விற்றது.

இந்தியா தேயிலையை விளைவித்தது, இந்தியர்கள் பெரும்பாலும் அதைக் குடிக்கவில்லை. அதை மாற்றிய பிரசாரம், இந்தத் தொடரில் வேண்டுமென்றே உருவாக்கப்பட்ட உணவுப் பழக்கத்துக்குத் தெளிவான எடுத்துக்காட்டு. அதே பத்தாண்டுகள் இந்திய சமையலறைகளுக்குத் தொழிற்சாலையில் தயாரான ஒரு கொழுப்பையும், ஏற்றுமதிக்கே முன்னுரிமை தந்த விவசாயப் பொருளாதாரத்தையும் கொண்டுவந்தன, இரண்டும் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தொடரின் முந்தைய கட்டுரைகள் மிளகாய்க்கு முன் இந்தியா சமைத்தது என்ன என்பதையும் உருளைக்கிழங்கும் தக்காளியும் எப்படி வந்தன என்பதையும் விவரிக்கின்றன.

ஏற்றுமதி மீது செஸ், தோல்வியடைந்த ஒரு சோதனை

2012 இல் Thesis Eleven இதழில் எழுதிய லுட்கென்டார்ஃப், பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் விளைந்த தேயிலை “மேற்குக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்காக மட்டுமே” இருந்தது என்று விவரிக்கிறார். அது கல்கத்தா துறைமுகம் வழியாகவும், 1861 முதல் கல்கத்தா ஏல சந்தை வழியாகவும் சென்றது. கஞ்சிலால் மேற்கோள் காட்டும் லுட்கென்டார்ஃபின் சொற்களில், “உள்ளூர் மக்கள்தொகையில் மிகச் சிறு பகுதியினரே” அதை முயன்றனர், “முக்கியமாக ஆங்கிலேயர் மீது ஈடுபாடு கொண்ட பத்ரலோக் உயர்குடியினரும், பிரிட்டிஷ் நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய ‘அலுவலக பாபுக்களும்’.” பத்ரலோக் என்பவர்கள் வங்காளத்தின் படித்த உயர்குடியினர், பாபுக்கள் என்பவர்கள் எழுத்தர்கள்.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் மூன்று பத்தாண்டுகளில் தேயிலை விளம்பரம், லுட்கென்டார்ஃப் மேலும் கூறுகிறார், “பெரும்பாலும் இங்கு வசித்த ஆங்கிலேயர்களையும், அவர்களது வாழ்க்கைமுறையை விரும்பிய ஆங்கிலம் பேசும் உயர்குடியினரையும் நோக்கியதாக இருந்தது.” கஞ்சிலால் வணிக முடிவை எடுக்கிறார். ஏற்றுமதி வருவாய் நலமாக இருந்த வரை, “நிச்சயமாகக் குறைவான வருவாயையே தரும் உள்நாட்டுச் சந்தையைத் தேடிச் செல்ல பெரிய தூண்டுதல் இருக்கவில்லை” என்று அவர் எழுதுகிறார்.

முதல் முயற்சி 1901 இல் வந்தது, அப்போது வைஸ்ராய் லார்ட் கர்சன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இந்தியர்களுக்குத் தேநீரை அறிமுகப்படுத்த ஒரு சோதனையை ஆணையிட்டார். கஞ்சிலால் மிதமான வெற்றியைப் பதிவு செய்கிறார், 1904 இல் அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டது. 1881 இல் நிறுவப்பட்ட தோட்ட உரிமையாளர்களின் அமைப்பான இந்தியத் தேயிலைச் சங்கம் தனது ஆண்டறிக்கையில், மூன்று ஆண்டு முயற்சி நம்பிக்கையூட்டும் சந்தையைக் காட்டும் அளவுக்கு நல்ல முடிவுகளைத் தரவில்லை என்று கூறியது. ஷர்பத் போன்ற, அதாவது இனிப்பான பழ அல்லது பூ பாகு போன்ற, நீண்டகாலப் பானச் சுவை சாதாரண வாங்குபவர்களைத் தயங்க வைத்தது என்றும் கஞ்சிலால் சேர்க்கிறார்.

1903 இல் கர்சன் தேயிலை செஸ் மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தினார். செஸ் என்பது குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக ஒதுக்கப்படும் வரி. இந்தியத் தேயிலை வாரியம் தனது தொடக்கத்தை அந்த மசோதாவிலிருந்தே கணக்கிடுகிறது, அது தேயிலை ஏற்றுமதி மீது ஒரு வரியை விதித்து, அந்தப் பணத்தை இந்தியாவுக்குள்ளும் வெளியிலும் இந்தியத் தேயிலையை ஊக்குவிக்க ஒதுக்கியது.

அதைச் செலவிட்ட தேயிலை செஸ் குழு, கஞ்சிலால் எழுதுவதுபடி, “தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொது இடங்களில் அவ்வப்போது சிறிய அளவிலான முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.” மிக முக்கியமான இடம் ரயில்வே. ஹவுராவில் குழு இலவசக் கோப்பைகளை வழங்கியது, ஒரு பைசா பொட்டலங்களை விற்றது, பிரிட்டிஷ் முறையைப் பொதுமக்களுக்குக் காட்ட தேநீர்க் கடைகளையும் அமைத்தது. அதன் பொருள், இலைகள் மீது கொதிநீரை ஒரு பீங்கான் தேநீர்ப் பாத்திரத்தில் ஊற்றுவது, ஊறிய பிறகு திரவத்தை ஒரு கோப்பையில் வடிகட்டுவது, சிறிது பாலும் சர்க்கரையும் சேர்ப்பது.

1930 வாக்கில், கஞ்சிலால் முடிக்கிறார், “இந்திய மக்கள்தொகையில் சிறு பகுதியினர் மட்டுமே தேநீரின் மீது ஈர்ப்பை வளர்த்துக்கொண்டிருந்தனர், விளைச்சலில் 90 சதவீதத்துக்கு மேல் தொடர்ந்து ஏற்றுமதியானது.”

10 கோடி பவுண்ட் விற்காமல்

1929 இல் தொடங்கிய பெருமந்தநிலைதான் உள்நாட்டுச் சந்தையைக் கவர்ச்சியாகக் காட்டியது. 1930களின் தொடக்கத்தில் சர்வதேச தேயிலை விலைகள் கடுமையாகச் சரிந்தன, 1935 வாக்கில் தோட்ட உரிமையாளர்கள் 10 கோடி பவுண்டுக்கு மேல் விற்காமல் தேங்கிய உபரியை எதிர்கொண்டனர். அந்தக் காலத்தில் தேயிலை செஸ் குழு இந்தியத் தேயிலைச் சந்தை விரிவாக்க வாரியமாக மறுசீரமைக்கப்பட்டது, இது இன்றைய இந்தியத் தேயிலை வாரியத்தின் முன்னோடி, அந்த வாரியம் 1953 தேயிலைச் சட்டத்தின் கீழ் 1954 ஏப்ரல் 1 அன்று அமைக்கப்பட்டது.

விரிவாக்கப்பட்ட நிதியுடன், கஞ்சிலால் எழுதுவதுபடி, விரிவாக்க வாரியம் “இந்தியத் தேயிலைத் தொழில் வரலாற்றிலேயே மிகப் பெரிய, மிகத் தீவிரமான சந்தைப்படுத்தல் பிரசாரத்தில் இறங்கியது.” அந்தப் பிரசாரம் மேலே விவரிக்கப்பட்ட வேன்களையும் பிரசாரகர்களையும் பயன்படுத்தியது, அத்துடன் முன்னணி வணிகக் கலைஞர்கள் வரைந்த இந்திய மொழிகளிலான வண்ணமயமான பலகைகளையும். ரயில் நிலையங்கள், சந்தைகள், திருவிழாக்களில் எனாமல் பலகைகள் நிறுவப்பட்டன. அவை தேநீரையும் அதன் உடல்நலப் பயன்களையும் விளம்பரப்படுத்தின, அதைக் காய்ச்சுவதற்கான “சரியான” பிரிட்டிஷ் முறைக்கு விரிவான வழிமுறைகளையும் தந்தன. 1930களிலும் 1940களிலும், கஞ்சிலால் கூறுகிறார், பெரிய கெட்டில்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் வங்காளத்தின் நகரங்களில் சுற்றி வந்தன.

பெண்கள் வேண்டுமென்றே குறிவைக்கப்பட்டனர். லுட்கென்டார்ஃப் விவரிக்கிறார்: செயல்விளக்கக் குழுக்கள் “திருவிழாக்களுக்கும் சந்தைகளுக்கும், (பெண்கள் மட்டுமே கொண்ட பிரிவுகள் வழியாக) பழமைவாத, பர்தா கடைப்பிடிக்கும் குடும்பங்களின் உள்ளறைகளுக்குக்கூட அனுப்பப்பட்டன.” பர்தா என்பது குடும்பத்துக்கு வெளியே உள்ள ஆண்களிடமிருந்து பெண்களை விலக்கி வைக்கும் முறை. தேநீர் இப்போது “பெண்களின் விழிப்புணர்வுக்கான ஊடகமாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது” என்று கஞ்சிலால் எழுதுகிறார், ஊட்டச்சத்தையும் வீட்டுச் சுகாதாரத்தையும் புரிந்துகொண்ட நவீன இல்லத்தரசிகளுக்கான கருவியாக அது விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது.

அச்சுப் பக்கத்துக்குத் தனி அறிஞர் இருக்கிறார். யார்க் பல்கலைக்கழகத்தின் ஷோப்னா நிஜாவன், சுதந்திரத்துக்கு முந்தைய பத்தாண்டில் சுதா என்ற இந்தி இலக்கிய இதழில் வாரியத்தின் விளம்பரங்களை ஆய்வு செய்தார். அவரது சுருக்கம் தொடக்கப் புள்ளியைத் தெளிவாகக் கூறுகிறது: “இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் இந்திய மக்களிடையே தேநீர் குடிக்கும் பழக்கமும் வழக்கமும் பொதுவானதாக இருக்கவில்லை.” எனவே விளம்பரங்கள், அவர் எழுதுவதுபடி, “முறையான” தேநீர் தயாரிப்பு, “சரியான” பருகுதல் என்ற பண்பாட்டை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தின. நடுத்தர வர்க்கப் பெண்ணும் அவளது குடும்பமும் அவற்றின் மையத்தில் இருந்தனர், உயர்குடிப் பெண்களும் உழைக்கும் பெண்களும் திரைப்பட நடிகைகளும் அந்தப் பானத்துடன் இணைக்கப்பட்டனர்.

வாரியம் முதலாளிகளிடமும் வலியுறுத்தியது. தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களையும் அலுவலக மேலாளர்களையும் தொழிலாளர்களுக்கு பிற்பகல் தேநீர் இடைவேளை தருமாறு அது கேட்டுக்கொண்டது, அது தொழிலாளர் படையை அதிக விழிப்புடனும் உற்பத்தித் திறனுடனும் ஆக்கும் என்ற வாதத்துடன், கஞ்சிலாலின்படி. தேநீர் ஒரு தேசியப் பானமாகவும் முன்வைக்கப்பட்டது, இந்தியாவின் மத, மொழி, சாதிக் குழுக்களை ஒன்றிணைப்பது என்று.

தனியார் நிறுவனங்கள் இலவச மாதிரியைப் பின்பற்றின. ப்ரூக் பாண்ட், லிப்டன், கல்கத்தா கலவை நிறுவனமான ஏ. டோஷ் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய அனைத்தும் இலவசக் கோப்பைகளையும் குறைந்த விலை ஒருமுறை பயன்பாட்டுப் பொட்டலங்களையும் ஏற்றன, ப்ரூக் பாண்ட் வண்டிகள் முயன்று பார்க்க விரும்பிய எவருக்கும் தேநீர் தயாரித்தபடி கல்கத்தாவில் சுற்றின. டோஷ், கஞ்சிலால் கூறுவதுபடி 1897 இல் ஆஷுதோஷ் கோஷாலும் அவரது மூத்த மகனாலும் நிறுவப்பட்டது, அந்தக் காலத்தின் சுதேசி மனநிலையை, “இந்தியராக இருங்கள், இந்தியப் பொருளை வாங்குங்கள்!” என்ற உணர்வை வைத்து விற்றது.

இலவசக் கோப்பையை இந்தியர்கள் என்ன செய்தனர்

கல்கத்தா அந்தப் பானத்தை ஏற்றுக்கொண்டது. வங்காளிகள் அதை “சா” என்று அழைக்கத் தொடங்கினர், கஞ்சிலால் எழுதுகிறார், அடுப்புகளும் கெட்டில்களும் வைத்திருந்த உள்ளூர் வியாபாரிகள் ஹவுரா நடைமேடைகளிலும் சாலையோரங்களிலும் சிறிய கண்ணாடி டம்ளர்களில் தேநீர் விற்கத் தொடங்கினர்.

நகரத்தில் பெரும்பாலானோர் பலகைகளைப் பின்பற்றவில்லை. அவர்கள் இலைகளைப் பால், சர்க்கரை, இடித்த இஞ்சி அல்லது நசுக்கிய பச்சை ஏலக்காய் போன்ற மசாலாக்களுடன் சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்தனர். பாலின் அளவு, கஞ்சிலால் கூறுகிறார், “ஆங்கிலேயர்கள் எப்போதாவது கற்பனை செய்திருக்கக்கூடியதை விட மிக அதிகம்.” அந்த முறை ஆங்கிலேயர்களைத் திகைக்க வைத்தது, அவர் எழுதுகிறார், “ஏனெனில் அந்தப் பானத்தை ‘சரியான வழியில்’ தயாரிக்க இந்தியர்களுக்குக் கற்பிக்க அவர்கள் தவறிவிட்டனர்.”

அந்த முறையைக் கண்டுபிடித்தவர் யார் என்று தெரியவில்லை. சாலையோர சாயின் ஒரு படைப்பாளரையும் தன்னால் கண்டறிய முடியவில்லை என்று லுட்கென்டார்ஃப் தெரிவிக்கிறார், “அறியப்படாத சாய்வாலா அல்லது சாய்வாலி”க்கு அவர் பெருமை சேர்க்கிறார். அந்த முறை சாலையோர வியாபாரியிடமிருந்து வந்ததா, ரயில் நடைமேடை விற்பனையாளரிடமிருந்து வந்ததா, அல்லது அதிகம் உழைத்த இல்லத்தரசியிடமிருந்து வந்ததா என்பதைக் கண்டறிவது கடினம் என்றே கஞ்சிலாலும் கூறுகிறார்.

இவை அனைத்துக்கும் முன் இந்தியாவில் தேநீர் தெரியாததாக இருக்கவில்லை. 1820களின் தொடக்கத்தில் ஸ்காட்லாந்து வணிகர் ராபர்ட் புரூஸிடம் காட்டுச் செடியைப் பற்றிக் கூறிய தலைவரைக் கொண்ட அஸ்ஸாமின் சிங்போ மக்களுக்குத் தங்களுக்கே உரிய தேநீர் இருந்தது. அவர்கள் இலைகளை ஒரு தட்டில் வறுத்து, வெயிலில் காயவைத்து, மூங்கில் குழாய்களில் அடைக்கிறார்கள் என்றும், அந்த மரபு பல நூற்றாண்டுகள் பின்னோக்கிச் செல்லக்கூடும் என்றும் The Better India தெரிவிக்கிறது. 1930களின் பிரசாரம் உருவாக்கியது ஒரு தேசியப் பழக்கத்தை, அது எவ்வளவு தூரம் சென்றது என்பதைத் தேயிலை வாரியத்தின் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.

வாரியத்தின் சொந்த மதிப்பீடுகள் உள்நாட்டு நுகர்வை 1951 இல் 7.3 கோடி கிலோகிராம், 1961 இல் 14 கோடி, 1971 இல் 22.1 கோடி, 1981 இல் 36 கோடி என்று கூறுகின்றன. தலா கணக்கில், அட்டவணை 1951 இல் 202 கிராமும் 1981 இல் 527 கிராமும் காட்டுகிறது. 1960களிலும் 1970களிலும், லுட்கென்டார்ஃபின் Tea Journey சுருக்கத்தின்படி, CTC இயந்திரம் (நசுக்கு, கிழி, சுருட்டு) தேநீரை மலிவாகவும் அதிகமாகவும் ஆக்கியது, அதனால் சாலையோர வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்கள் கொடுக்கக்கூடிய விலையில் சாயை விற்க முடிந்தது.

அந்தச் சாயின் ஒவ்வொரு பாத்திரமும் சர்க்கரையையும் பாலையும் சுமந்தது. சர்க்கரை தனியொரு உடல்நலக் கேள்வி, அதன் எண்கள் இந்திய உணவும் நீரிழிவும் பற்றிய எங்கள் கட்டுரையில் உள்ளன.

தானியம் வெளியே, பசி உள்ளே

ஏற்றுமதிப் பொருள்களில் தேயிலை ஒன்று மட்டுமே. இந்தியப் பஞ்சங்கள் பற்றிய கண்காட்சியில், ரேச்சல் கார்சன் மையத்தின் Environment & Society Portal பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க ஏற்றுமதிகளாக அவுரி, அபின், பருத்தி, பட்டு ஆகியவற்றைப் பட்டியலிடுகிறது. அவுரி, அபினுக்குப் பதிலாக மூல சணல், உணவு தானியங்கள், எண்ணெய் வித்துகள், தேயிலை படிப்படியாக இடம்பிடித்தன. 1859-60 முதல் 1906-07 வரை இந்தியாவின் ஏற்றுமதி மதிப்பு 500 சதவீதத்துக்கும் மேல் உயர்ந்ததாக அந்தத் தளம் கூறுகிறது, இலாபத்தின் பெரும் பங்கு பிரிட்டிஷ் வணிகக் குடும்பங்களுக்கும், பெரிய விவசாயிகளுக்கும், சில இந்திய வணிகர்களுக்கும், கடன் வழங்குபவர்களுக்கும் சென்றது என்றும் அது கூறுகிறது.

நிலவரி, அதாவது விளைநிலத்தின் மீதான அரசாங்க வரி, பிரிட்டன் இந்தியாவை எப்படி வடிகட்டியது என்ற பெரிய கதையின் ஒரு பகுதி. நூற்றாண்டின் மிக மோசமான பஞ்சங்களில் ஒன்றுக்கு சற்று முன்பு, 1876 முதல் 1877 வரை, ஏற்றுமதிகள் “நிலவரிக் கோரிக்கையைச் சந்திக்கத் தொடர்ந்து வளர்ந்தன” என்று அந்தத் தளம் கூறுகிறது. 1897 முதல் 1898 வரை, “1.7 கோடி பவுண்ட் நிலவரி வசூலிக்கப்பட்டது, விவசாயிகள் அந்தப் பணத்தை பெருமளவில் உணவு தானியங்களை ஏற்றுமதிக்கு விற்றுத் திரட்டினர்.”

1880 பஞ்ச ஆணையம், நாட்டின் உணவு வழங்கலை அதன் தேவைகளுடன் ஒப்பிட்டு அளவிடும் முதல் முயற்சியை மேற்கொண்டது. அந்த அளவீடுகளின்படி, அந்தத் தளம் தெரிவிக்கிறது, 1880 வாக்கில் பிரிட்டிஷ் இந்தியா “சேமிப்பு, ஏற்றுமதி அல்லது ஆடம்பர நுகர்வுக்குக் கிடைத்த 50 லட்சம் டன் உணவு தானிய உபரியை உற்பத்தி செய்தது.” 1898 ஆணையம் அதே பயிற்சியை மீண்டும் செய்து, “இந்தியாவின் உபரி விளைபொருள், முழுமையாகப் பார்த்தால், எந்த நேரத்திலும் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாட்டின் எந்தப் பகுதியின் தேவைகளையும் சந்திக்கப் போதுமான வழிகளைத் தொடர்ந்து வழங்குகிறது” என்று முடிவு செய்தது.

அந்தத் தளம் புள்ளிவிவரங்கள் எதைக் காட்டுகின்றன என்பதில் கவனமாக இருக்கிறது. ஏற்றுமதிகள், அது கூறுகிறது, சாதாரண ஆண்டுகளில் உபரியை அழிக்கவில்லை. கடும் பஞ்சங்களின்போதும் அவை தொடர்ந்தன, அந்த ஆண்டுகளின் பற்றாக்குறை பெருமளவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது: பணமில்லாதவர்களால் இருந்த தானியத்தை வாங்க முடியவில்லை. அந்தக் கருத்தின் ஒரு வடிவத்தை அந்தத் தளம் விவரிக்கிறது. அந்தப் பார்வையில் பஞ்சம் என்பது சிலரிடம் உண்ணப் போதுமான உணவு இல்லாத நிலை, இது போதுமான உணவு இல்லாததிலிருந்து வேறுபட்டது.

1876 முதல் 1878 வரையிலான பஞ்சத்தின் இறப்பு எண்ணிக்கைகள், லிட்டன் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டவை, குறைந்த மதிப்பீடுகளில் 50 லட்சத்துக்கு மேல் தொடங்குகின்றன. மக்கள்தொகையியலாளர் அருப் மகரத்னாவின் 1996 மதிப்பீடு 82 லட்சம். வங்காளம் 1943 இல் மீண்டும் பட்டினி கிடந்தது, அதே நிர்வாகத்தின் கீழ், அந்த இறப்பு எண்ணிக்கையின் மதிப்பீடுகள் யார் கணக்கிடுகிறார் என்பதைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடுகின்றன.

கட்டப்படாத நிலக்கடலை ஆலை

தென்கிழக்கு இந்தியா, பழைய மெட்ராஸ் பிரெசிடென்சி, இந்த மாதிரியை ஒரே பயிரில் காட்டுகிறது. வரலாற்றாசிரியர் டேவிட் வாஷ்புரூக் எழுதுகிறார், நிலக்கடலை “1850க்கு முன் கிட்டத்தட்ட அறியப்படாததாக இருந்தது, ஆனால் முதல் உலகப் போரின் காலத்துக்குள் மிகப் பெரிய அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் நிலைக்கு வந்தது.” தெற்கு விவசாயிகள், அவர் சேர்க்கிறார், புதிய பயிர்களுக்கு எப்போதும் திறந்த மனதுடன் இருந்தனர். அமெரிக்காக்களிலிருந்து வந்த உருளைக்கிழங்கு, புகையிலை, மிளகாய், தக்காளி ஆகியவற்றை அவர்கள் “தங்களுடையவை போலவே” ஏற்றுக்கொண்டனர். மிளகாய் எப்படி வந்தது என்ற கதை ஐரோப்பாவின் நறுமணப் பொருள் வேட்டையும் அமெரிக்கக் கண்டுபிடிப்பும் என்பதில் உள்ளது.

நடக்காமல் போனதையும் வாஷ்புரூக் பதிவு செய்கிறார். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து, விதைகளை வெளியே அனுப்புவதற்குப் பதிலாக இந்தியாவிலேயே நிலக்கடலை எண்ணெயை ஆட்டும் ஒரு தொழிலைத் தொடங்கும் முன்மொழிவுகள் இருந்தன. உள்நாட்டுத் தேவை அதிகரித்தால் பயிரின் விலை உயர்ந்து தங்கள் இலாபம் குறையும் என்று ஐரோப்பிய ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் எதிர்த்தன, அவர் எழுதுகிறார். அரசாங்கம் பங்கேற்க மறுத்தது, ஒரு தனியார் கூட்டமைப்புக்கு அரசு நிலத்தை அணுகும் உரிமையை மறுத்தது, அது இல்லாமல் அதன் ஆலையைக் கட்ட முடியாது.

அரிசி ஆலைகளும் பெரிபெரி அச்சமும்

வரலாற்றாசிரியர் டேவிட் அர்னால்ட் அரிசி ஆலைகளை எண்ணினார். 2010 இல் வெளிவந்த அவரது Medical History கட்டுரையின்படி, 1912 இல் மெட்ராஸில் 68 பதிவு செய்யப்பட்ட அரிசி ஆலைகள் இருந்தன. 1938 வாக்கில் அது 342, வங்காளத்தில் 411. 1930களின் பிற்பகுதிக்குள் அரிசி அரைப்பு 72,000 தொழிலாளர்களுக்கு வேலை அளித்தது.

பெரிபெரி என்பது தயமின், அதாவது வைட்டமின் B1, மிகக் குறைவாக இருப்பதால் வரும் நோய், ஆசியாவின் பிற இடங்களில் மருத்துவர்கள் அதை இயந்திரத்தால் தீட்டப்பட்ட வெள்ளை அரிசியுடன் இணைத்திருந்தனர். இந்தியா குறித்த அர்னால்டின் விளக்கம் அதைவிடச் சிக்கலானது. 1910 முதல் மெட்ராஸ், வங்காளம், பர்மாவில் ஆலைகளின் எண்ணிக்கை வேகமாக வளர்ந்தது, ஆனால் அதற்கு இணையாக பெரிபெரி அதிகரிக்கவில்லை என்று அவர் எழுதுகிறார், 1924 முதல் 1933 வரை பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அந்த நோயால் ஆண்டுக்குச் சராசரியாக 257 இறப்புகள் ஏற்பட்டன. பர்மாவுக்கு வெளியே, இயந்திர அரைப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பும் இருந்தது போலவே, அது மெட்ராஸ் பிரெசிடென்சியின் கடலோரப் பகுதியான வடக்கு சர்க்கார்களில் குவிந்திருந்தது.

காரணம் இந்தியர்கள் அரிசியைத் தயாரித்த முறையில் இருந்தது. மெட்ராஸ், வங்காளத்தின் பெரும்பாலான சாதிகள், சமூகங்களிடையே, அர்னால்ட் எழுதுகிறார், அரிசி புழுங்கலாக்கிய பிறகே உண்ணப்பட்டது, அதாவது அரைப்பதற்கு முன் ஊறவைத்து ஆவியில் வேகவைக்கப்பட்டது. நோயைத் தடுக்கப் போதுமான தயமினைப் புழுங்கலாக்கம் தக்க வைத்தது என்று பின்னர் ஆய்வுகள் காட்டின. வடக்கு சர்க்கார்கள் விதிவிலக்கு, மருத்துவர் ராபர்ட் மெக்காரிசன் 1924 இல் சுட்டிக்காட்டியது போல, ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு அதிகம் கிடைக்காத ஏழைகளால் “பதப்படுத்தப்படாத” அரிசி ஆண்டின் பெரும்பகுதி உண்ணப்பட்ட இடம்.

நீலகிரியின் குன்னூரில் மெக்காரிசன் 1914 முதல் 1935 வரை நடத்திய ஆய்வகம் முதலில் பெரிபெரி விசாரணை என்று அழைக்கப்பட்டது. அது பொதுவான ஊட்டச்சத்து ஆய்வாக விரிவடைந்தது. இந்திய மக்கள்திரளின் அனைத்துக் குறைபாடுகளிலும் “ஊட்டச்சத்துக் குறைவே ஒருவேளை முதன்மையானது” என்று 1926 இல் வேளாண்மைக்கான அரச ஆணையத்திடம் மெக்காரிசன் கூறினார்.

மெட்ராஸ் அரசாங்கம் 1923 இல் தனது அறிவுரையைத் தந்தது: பெரிபெரியைத் தவிர்க்கச் சிறந்த வழி பல்வகை உணவைப் பயன்படுத்துவது, “உணவை இயந்திரத்தில் அரைத்த அரிசிக்கு மிகக் கடுமையாக வரம்பிடாமல் இருப்பது.” இரண்டாம் உலகப் போர் வரை இந்திய அரசாங்கங்கள் அரிசி அரைப்பைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்று அர்னால்ட் குறிப்பிடுகிறார், அதுவும் பொது சுகாதாரத்துக்காக அல்லாமல் போர்கால பற்றாக்குறை காரணமாக.

சர்க்கரை மக்கள் நினைப்பதைவிடத் தாமதமாக வந்தது

1932 இல் இந்திய சட்டமன்றம் நிறைவேற்றிய சர்க்கரைத் தொழில் பாதுகாப்புச் சட்டம், FAO கூற்றுப்படி, சர்க்கரை ஆலைகளின் எண்ணிக்கையை 1931-32 இல் 32 இலிருந்து 1934-35 இல் 130 ஆக உயர்த்தியது, ஆனாலும் 1960 இல் வெள்ளைச் சர்க்கரை உண்ணப்பட்ட அனைத்து இனிப்புகளிலும் 25 சதவீதம் மட்டுமே இருந்தது, 1980 இல் அது 42 சதவீதம், இது இந்தியா உலகுக்குச் சர்க்கரை தந்தது என்பதில் சொல்லப்படும் கதை. வெள்ளைச் சர்க்கரைக்கான மாற்றம் பெரும்பாலும் சுதந்திரத்துக்குப் பிறகே வந்தது.

தொழிற்சாலையிலிருந்து நெய்

நெய், அதாவது தெளிந்த வெண்ணெய், புதிய பொருள் பின்பற்ற முயன்ற சமையல் கொழுப்பு. 1930களில், The Strategy Story கூற்றுப்படி, டச்சு வணிகர்கள் மாற்றாக ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட தாவர எண்ணெயைக் கொண்டுவரத் தொடங்கினர். வனஸ்பதி என்பது பகுதியளவு ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட தாவர எண்ணெய், அந்தச் செயல்முறை அதை இறுகச் செய்து நெய்யைப் போலத் தோன்றவும் சமைக்கவும் வைக்கிறது.

ஹிந்துஸ்தான் வனஸ்பதி உற்பத்தி நிறுவனம் 1931 இல் யூனிலீவரின் முதல் இந்தியத் துணை நிறுவனமாக அமைக்கப்பட்டது, ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவரின் காலவரிசைப்படி அது 1932 முதல் இப்போதைய மும்பையில் உள்ள செவ்ரியில் வனஸ்பதி தயாரித்தது. டால்டா என்ற பிராண்ட் பெயர் 1937 இல் வந்தது. இந்திய உணவு பற்றிய அருங்காட்சியகத் திட்டமான MAP பெங்களூரு, இங்கிலாந்தின் லீவர் பிரதர்ஸும் ஒரு டச்சு நிறுவனமும் அந்த ஆண்டு அதை அறிமுகப்படுத்தின என்று கூறுகிறது. அந்தப் பெயரின் தோற்றத்தை The Strategy Story, இறக்குமதியாளரின் வணிகப் பெயரான தாதா, லீவரின் L உடன் இணைந்தது என்று தருகிறது.

விற்பனைச் சிக்கல், The Strategy Story கூறுகிறது, நெய்யைப் போலச் சுவைக்கும், நெய்யைப் போலப் பொரிக்கும் ஒரு பொருளுக்கு விலை குறைவாக இருக்கலாம் என்று இந்தியர்களை நம்பவைப்பது. இந்தியாவின் முதல் பல்லூடக விளம்பரப் பிரசாரத்தை அது 1939 க்குக் காலக்கணக்கிடுகிறது, லீவரின் முகமையான லிண்டாஸ் அதை நடத்தியது, திரையரங்குகளுக்கான ஒரு குறுந்திரைப்படம், கிராமங்களுக்கான வட்ட டப்பா வடிவ வேன்கள், அச்சு விளம்பரங்கள், துண்டுப் பிரசுரங்கள், மாதிரிகளை ருசிக்க மக்களுக்கு வாய்ப்பு தந்த தெருக் கடைகள் ஆகியவற்றுடன்.

2009 இல் அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையம் 30 சமையல் எண்ணெய் பிராண்டுகளைச் சோதித்து, அனைத்து வனஸ்பதி பிராண்டுகளிலும் மொத்தக் கொழுப்பில் 2 சதவீதம் என்ற டேனிஷ் தரத்தைவிட 5 முதல் 12 மடங்கு டிரான்ஸ் கொழுப்புகளைக் கண்டறிந்தது. இந்தியாவின் உணவு ஒழுங்குமுறை அமைப்பான FSSAI 2013 இல் 10 சதவீத வரம்பை நிர்ணயித்தது, 2015 செப்டம்பரில் 5 சதவீதமாகக் குறைக்கப்போவதாக அறிவித்தது, அது 2016 ஆகஸ்டுக்குள் அமலாக வேண்டும், 2021 பிப்ரவரி 2 அன்று 2 சதவீத வரம்பை அறிவித்தது, அது 2022 ஜனவரி முதல் பொருந்தும்.